Maple Man Export

Expédition Saguenay: le fjord glacé

2011-12-30T16:48:00.002-05:00

Nous partons cinq sur l’autoroute 40 qui longe la rive nord du Saint-Laurent en direction du nord-est, et six heures plus loin déjà le fleuve se fait plus large qu’une mer. Notre objectif est la Ferme 5 étoiles, qui nous propose une expédition de trois jours de rando-raquettes le long du fjord glacé du Saguenay, une rivière qui se jette dans le puissant fleuve sus-cité. (cliquez les photos pour les agrandir).

We are five familyless but friendful Christmas adventurers bound for the north shore of the mighty St Lawrence river's estuary. Six hours after we left Montreal, we reach Tadoussac, cross the Saguenay river and head for the Ferme 5 étoiles, a farm/rootsy resort that offers to facilitate a 3-day snowshoeing hike along the magnificent Saguenay fjord. (click pictures to enlarge them)

Depuis Tadoussac nous prenons le traversier pour passer sur la rive est du Saguenay. Les blocs de glaces et les vapeurs froides nous annoncent la couleur.

Le plan « Attache ta tuque » proposé par la Ferme 5 étoile est le suivant. Une première journée de marche de 5 km (4h de zig-zags et de montées le long des falaises du fjord) pour arriver au premier refuge). Une seconde plus intense de 10 km (6h) pour arriver à la yourte, et la dernière tranquille en redescente (5 km et 1h30). The "Attache ta tuque" combo comprises two nights in a shelter and a yurt, and the snowmobiling of our heavy luggage (food and wine) to the next stop. The first day involves four hours of climbing and zigzaging along the flord's cliffs. The second day is six hours of the same and the last is an easy downhill of an hour and a half.

Journée 1:

Le refuge

Une anse du Saguenay au soir:

Journée 2: la même anse au matin:

De l'utilité des raquettes. Why snowshoes are useful:
de l'utilité des raquettes par tamagoshi007

Pas d'eau courante dans les refuges et les yourtes, donc à moins d'être parti avec suffisamment de bouteilles d'eau, faut fondre de la neige ou casser la glace. Some of us had counted only on boiling snow for drinking purposes and soon regretted they hadn't planned with more water bottles:

la_guerre_de_l'eau par tamagoshi007

La yourte

Oui, mais... non. Fait trop froid pour dormir là-dedans.

L'auberge du bout du monde, notre dernière nuit avant le retour à Montréal.

Haitian Beauty II: elle a dit oui

2011-09-27T18:52:00.006-04:00

It all began with a seemingly unambitious afternoon of apple picking in the sunshine, twenty minutes north of the island of Montreal.

I had rented rented a Hyundai (bon bagay), so why not push a little further north and drink in the Laurentian forest's new autumnal colors? She unsuspiciously checked in at Le Clos Rolland, Saint Adèle's most exquisite bed and breakfast.

La rivière Doncaster nous servait de guide, et je prétextai un nez qui coule pour extraire de ma poche la boîte contenant le précieux anneau.

Elle en tomba sur le ...

Le diamant pouvait-il rivaliser d'éclat avec les palettes de la forêt?

Mushrooms stared silently as she said yes.

Pourquoi ce jour-là? Parce que comme disent les Haïtiens: "Dèmen sé yon kouyon"

Haitian beauty - escaping from Port-au-Prince

2011-01-03T14:11:00.001-05:00

Moving around in Port-au-Prince is embarking on a hellish odyssey. Either you go for the most direct routes using asphalted roads, but the price to pay is hyper congested traffic, stifling pollution and sheer chaos, or you play smart-ass and navigate the less crowded dirt streets, but then you’d better be equipped with serious 4x4 skills because it’s all craters and dust. Escaping the city proves an even more challenging combination of both types of route as if P-a-P was fighting to keep you in. Once a Caribbean gem, the city now offers disheartening sights to the Western eye. Flattened buildings, anarchical traffic, open air sewers, ubiquitous plastic waste and rubble, and a few walled-in oases of luxury and peace reserved for those who can afford them. However, Haiti lives outside of its down-trodden capital and bursts with beauty. Beauty that the world has forgotten.

Here are a few sights of the south shore of Haiti, around the town of Jacmel, photographed along a wonderful escapade with Valerie, her parents, and faithful Mr. Belisaire.

Se déplacer a Port-au-Prince, pour le pied-tendre occidental que je suis, c’est un mélange de chemin de croix et d’Oddysee homérique. Au volant de votre 4x4 (tout autre véhicule est voue a une mort cruelle, et marcher relève du suicide), vous avez le choix entre Charybde et Scylla : Charybde, c’est la voie asphaltée, un calvaire soit de bouchons soit de combats Mad Maxiens pour ne pas être aplati par les camions et ne pas aplatir les motards. Scylla, c’est la voie du gros malin qui connait les chemins de traverse, champs de cratères autrefois dignes du nom de routes. Pas de bouchons, mais pas plus de 10km/h. L’Etat, déjà démissionnaire avant le séisme mais pire encore aujourd’hui, a laisse les routes a l’abandon, ainsi que la plupart des services publics.
Donc, sortir de P-a-P c’est passer de Charybde en Scylla pendant au moins une heure à bouffer de la poussière et des gaz d’échappements noirs. Ceci dit c’est à celui qui entreprend cette évasion qu’Haïti réserve ses beautés. Des beautés que le monde extérieur a oublié.
Voici quelques clichés de la côte sud, autour de la ville de Jacmel, lors d’une escapade en compagnie de Valérie, ses parents, et le chauffeur/garde du corps M. Bélisaire.

I call this one: thirst and foot fetish.

I may seem in control but I got smoked.
La vérité, c'est que je me suis pris petit pont sur petit pont.

Creole isn't that complicated.

Bamboo furniture. Trying to figure how to import it into Montreal.
Des meubles en bambou que j'aimerais importer à Montreal.

First days in and around Port-au-Prince

2010-12-27T00:52:00.001-05:00

The arrival was a little rough, with a baggage claim that felt more like a wild auction. Indeed, the terminal has not been rebuilt yet and the current facilities are much too small, especially when several planes land at the same time. Moving around in Port-au-Prince can happen in these colourful taxis, or in Princess Valerie's private car, driven by faithful Mr. Belisaire.

L’arrivée à l’aéroport de Port-au Prince fut agitée, la récupération des bagages s’apparentant plus a une foire d’empoigne en raison de la petitesse du terminal de fortune. J’aurais bien pris un de ces taxis colorés, mais princesse Valérie et son fidèle chauffeur savent traverser le désordre de la capitale avec plus de confort.

Here the princess rests from a tough day by the pool. Her parents, Docteur Hyacinthe and Docteur Morquette, have recently inaugurated their hospital. King's Hospital was very helful in the wake of the earthquake. It also harbours an orphanage and a nursing school.

La princesse se délasse après une rude journée. Ses parents ont récemment inauguré un complexe hospitalier comprenant aussi un orphelinat et une école d’infirmiers. La bâtisse a résisté au séisme et King’s Hospital s’est immédiatement rendu très utile.

Dr. Morquette and his proteges who have just received their Chrismas gifts.

Ici, le docteur Morquette et ses protégés après la distribution des cadeaux de noël.

The mountains surrounding Port-au-Prince, green and topped with forts built to repel a possible return of French troops after the 1804 war of independence.

Les vertes montagnes autour de Port-au-Prince. En leurs sommets, de nombreux forts bâtis pour repousser un éventuel retour des armées françaises après la guerre d'indépendance de 1804.

La cathédrale et le palais national n’ont pas tenu le choc. Les scènes de destruction sont impressionnantes et les « cités de tentes » ont envahi les parcs et les espaces vides.
The cathedral and the national palace did not withstand the quake; scenes of flattened buildings are everywhere, and tent cities have filled the once beautiful parks and plazas.

Once upon a time in San Francisco

2010-05-14T17:53:00.002-04:00

One day, this exiled, underpaid, ill-roommated but brilliant French scientist will defeat aging and Death itself, using the incredible resources of this snazzy SF lab.

But today, he'll just torture worms.
Meet the man.

Interview with the Zapatistas

2010-04-08T17:09:00.008-04:00

San Cristobal, ses jolies rues pavées, ses vieilles églises coloniales, ses réfugiés euro-hippies, ses indigènes colorés… C’est la nouvelle destination tendance pour les familles mexicaines en cette semana santa, et passage obligé de tous les routards/lonely-planeteux qui passent par le Chiapas. L’air est frais et vivifiant, et l’on se sent protégé par la présence des camions militaires, couvé du regard par le soldat depuis sa tourelle de mitrailleuse lourde.
Il semblerait qu’en ce début 2010 les tensions se ravivent entre zapatistes et forces gouvernementales. L’armée renforce ses effectifs, pénètre en territoire zapatiste, et les milices paramilitaires d’extrême-droite (pilotées par l’armée) se livrent à des violences (viols, torture, enlèvements) pour intimider les villageois zapatistes.

Je n’étais pas au courant de cela quand, après avoir vu le documentaire « Zapatista, crónica de una rebelión », je décidais d’aller à la rencontre des zapatiste pour mieux comprendre leur modèle original de société (le doc raconte seulement le déroulement des évènements entre 1994 et 2008). Un agente du kiosque touristique, prise au dépourvu, m’indique vaguement la direction à prendre en camionnette-taxi pour arriver en territoire zapatiste. Après une heure de zigzags dans les verdoyantes montagnes du nord de San Cristobal, je suis déposé en bord de route, entre une épicerie décorée des moustaches du général Zapata et une barrière gardée par deux femmes indigènes aux visages cachés par un foulard rouge. Je suis a Oventik, et une pancarte proclame: "Vous êtes en territoire rebelle zapatiste". Les femmes me demandent la raison de ma présence et une preuve d’identité, puis disparaissent dans la « casa de vigilencia ». On m’indique de passer et une fois à l’intérieur de la dite casa, je suis interrogé (gentiment) par trois hommes encagoulés. On veut surtout savoir si je suis membre de la presse ou d’une organisation. J’apprendrai plus tard que les journalistes sont refoulés depuis la recrudescence des tensions. Je suis ensuite reçu dans une autre maison ou deux « agents d’informations » encagoulés (en photo – ce sont les seules personnes que je suis autorisé à photographier) me racontent l’histoire du mouvement et répondent à mes questions sur leur modèle social. Quelques infos :
Justice : les zapatistes refusent toute ingérence du « mal gobierno » du Chiapas et de la république fédérale. Ainsi, ils nomment leurs propres juges autonomes qui règlent les différents en respectant les us et coutumes de chaque village. Ils y a de nombreuses ethnies différentes au sein des zapatistes.
Démocratie : ils pratiquent une démocratie qui n’est pas la dictature de la majorité mais la recherche du consensus général. Ainsi, une décision n’est prise que si TOUS les villages sont d’accord. Un processus lent mais qui assure que chacun a une voix.
Economie : ils veulent se débarrasser des relations capitalistes (leur colère a explosé en 1994 lors de la signature des accords de libre-échange de l’ALENA (NAFTA in English)) et visent à établir une économie collectiviste. Leur production est agricole (de plus en plus biologique) et artisanale.

Ils refusent toute aide gouvernementale et ne payent ni impôt, ni facture d’électricité (l’hydro électricité du Chiapas fournit 50% de l’électricité mexicaine). Boire de l’alcool est interdit, et les zapatistes organisent leur propre système éducatif ou l’histoire du pays est racontée du point de vue des « vaincus », et oú l’accent n’est pas mis sur la compétition.

With Palenque, old colonial San Cristobal is a must-see for all those visiting Chiapas. It is set in a gorgeous valley, and "It's a pleasure to explore San Cristobal's cobbled streets and markets, soaking up the unique ambiance and the wonderfully clear highland light." says the Lonely Planet guide, and now even Mexican families have made it a top destination in this semana santa. How not to feel safe there, when military trucks patrol the town and soldiers sporting heavy machine guns regularly come visit the colorful plazas?
Tension seems to be on the rise between Zapatista and governmental forces in early 2010. The army pile up troops in the region, trespass into Zapatista territory, and their minions (paramilitary militias) bully Zapatista villagers using kidnapping and torture.

I was not aware of this as I bought my ticket to watch "Zapatista, crónica de una rebelión", a documentary that recounts the events that happened between 1994 and 2008. As the documentary said very little about the Zapatista's original social organization, I thought it was a good idea to go out to the mountains and meet these people to learn more.
The girl at the tourist information kiosk is caught off guard by my request, but I am definitely not the only foreigner wanting to meet Marcos' friends. So after an hour of riding various taxis colectivos through the beautiful mountains of Chiapas, I am dropped off on top of a hill, between a grocery store painted with a portrait of mustachioed General Zapata and a fenced gate guarded by two women, their faces masked with a red scarf. I am in Oventic, the Zapatista town closest to San Cristobal. “You are in Zapatista rebel territory,” reads a large sign. One woman asks for ID and the reason of my visit, and disappears with my document (my Quebec driving licence, expired) into the "casa de vigilencia". They she tells me to come into the compound and leads me into the casa de vigilencia, where three men wearing balaclava hoods (gently) interrogate me. They want to know if I work for the press or any organization. Once satisfied with my answers, they lead me to another house where another two hooded men, appointed information agents (see photo), greet me, tell me the story of the movement and answer my questions. They forbid me to record the interview or take pictures of anyone but them for safety reasons.

Some of the information:
Justice: Zapatistas refuse any interference of state and federal "bad government". Zapatistas appoint their own autonomous judges who administer justice while respecting the customs and tradition of each ethic group (there are many).
Democracy: They refuse the dictatorship of the majority and seek general consensus. Every issue is discussed by each village, and then delegates go back and forth until all of the united Zapatista villages agree on an answer. Slow but fair.
Economy: they fight neoliberal attempts to submit all people and lands to the power of corporations, strive to get rid of capitalist relationships (their anger burst out in 1994 as the North American Free Trade Agreement was signed) and aim to establish a collectivist economy. They mainly produce organic foods and crafts.
Education: they have built their own programs so as to give children a worldview that is not based on competition, and one that promotes the right for different cultures and models of development to exist. Drinking alcohol is forbidden on Zapatista land, as intoxication ravages indigenous families.

Entrevista con Juan Carlos

2010-03-27T19:21:00.003-04:00

Un entrevue avec Juan Carlos, qui nous parle de son bar, Club Tamarindo, et des problemes typiques de corruption bureaucratique que rencontrent les gérants de bars (voir l'article "Flyers for Friends" plus bas).
Rectification: Juan Carlos, celui qui porte des lunettes, est á gauche de Rafael.

An interview with Juan Carlos who tells us about 'la onda' of Club tamarindo and about the typical problems bar managers have local corrupt bureaucrats (see the "Flyers for Friends" entry below).
My bad: Juan carlos is the one wearing glasses and actually is on Rafael's left.

Club Tamarindo
Cargado por tamagoshi007. - Divertidos y exóticos vídeos de viaje.

Beaten paths of the Maya Jungle: Palenque, Misol-ha and Agua Azul

2010-03-27T14:05:00.003-04:00

Dormir dans la jungle, bercé par le concert des insectes, perroquets et singes hurleurs, puis parcourir les ruines du site de Palenque, puis les chutes de Misol-ha et d'Agua Azul. 48 heures dans la chaleur humide du nord du Chiapas, á 14 heures de bus de la ville de oaxaca de Juarez. Un 'gringo trail' qui sera envahi par les touristes dans quelques jours, quand commencera Semana Santa.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palenque

At night in my jungle cabaña, my ears are wide open as howler monkeys, parrots and hordes of insects duke it out for noise dominance in the surroundings of the Maya site of

Palenque (http://en.wikipedia.org/wiki/Palenque). The hurried traveler can visit it as well as the marvelous waters of Misol-ha and Agua Azul in 24 hours... On the way to San Cristobál...

Cactus madness (El jardín etnobotanico de Oaxaca)

2010-03-22T18:13:00.002-04:00

Tous les rencards se donnent “de frente a la Santo Domingo” (en face de l’église Santo Domingo). Les autres au Zocalo, autour de la Cathédrale. Difficile de passer deux coins de rue sans croiser une église. Je ne sui spas un fana des lieux de cultes mais le site que nous ont légué les frères Dominicains me paraît le joyau de Oaxaca, surtout pour ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Certes, l’église est superbe. A son côté, l’ex-couvent, labyrinthique et monumental, l’est tout aussi – converti en musée, il offre un panorama de la culture de Oaxaca. Chaque chambre de moine protège de ses murs énormes un morceau de l’histoire locale. Mais le lieu le plus enchanteur à mes yeux reste le jardin ethnobotanique. D’abord il fut le potager des moines dès le 16e siècle, puis, la cavalerie en prit possession au milieu du 19e pour en faire une caserne ; enfin, les citoyen se le sont réapproprié dans les années 1980 de la plus belle façon en en faisant un hommage à la diversité de la flore de l’état de Oaxaca, de ses plaines arides à ses montagnes couvertes de pins. Laissez-vous vous offrir quelques cactus dont je suis tombé amoureux ! A cliquer pour observer de plus près.

« I’ll see you at the Santo Domingo » is the easiest way for people to find each other. How many dates take place in front of Oaxaca’s most beautiful church every night? I am not a fervent church visitor, but the site built by and for the Dominican friars in the 16th-17th centuries, or at least what it has become today, shines as Oaxaca’s finest jewel in my eyes.
The Church is beautiful, agreed. But the convent and its garden, which have now been turned to lay hands and secular purposes, are much more interesting. The convent, with its incredibly thick walls and monumental maze of rooms and corridors, now shelters an exhaustive (and exhausting) museum dedicated to the history and culture of Oaxaca. But my favorite remains the marvelous ethnobotanical garden. From the 16th century it was the monks’ kitchen garden, then the cavalry turned it into a garrison, a finally the citizen claimed it in the 1980s to dedicate it to the cult of Oaxaca very diverse flora (the State has the most diverse eco systems of Mexico). Here’s a bouquet of cacti and flowers. They deserve to be clicked, enlarged and scrutinized!

Flyers for friends

2010-03-17T14:45:00.000-04:00

Le troc évite que l'on se salisse les mains avec ces vilains billets. En passant prendre un jus de papaye, dans une maison sur le chemin de retour du boulot (je ne travaille pas tant que ca), je discute avec l'esquicheuse de fruits qui me dit offrir aussi des cours de yoga sur place. La semaine suivante commence un fructueux échange cours de yoga pour cours d'anglais et design de flyer publicitaire. Son coloc, Juan Carlos, tient un bar sympa, el Club Tamarindo, pas loin de mon auguste demeure. J'y passe chaque fois que je descend en ville, et Juan Carlos m'apprend qu'en 3 ans d'existence il a dû fermer 8 fois à cause des tracas administratifs que subit celui qui refuse de graisser la patte des bureaucrates locaux (entretien enregistré dans le prochain article). Il en a tellement marre qu'il met la clé sous la porte à la fin du mois. Du coup je lui propose d'organiser une fête d'au-revoir et lui pondre un flyer publicitaire. Merci Gimp. Au fait, vous êtes invité(e)s!

I like pesos. Most of the current banknotes are fresh and crisp. Still, trading services feels cleaner. On my way home from the little work I do, I stopped at a juice bar for a papaya/watermelon mix, and the papaya-squeezing girl told me she also taught yoga at the back of her house. Soon we began a mutually enriching exchange, yoga for English and a series of advertising flyers. Her roommate Juan Carlos shared with me his hatred of local bureaucrats. His bar, Club Tamarindo, had to close down 8 times in 3 years because of the trouble they gave him for refusing to grease a few palms (the interview will be published in the next article). Club Tamnarindo being very close to my home, we often talked around an Indio cerveza, and when he told me he was so tired of fighting corruption that he was closing down the bar at the end of the month, I suggested a good-bye party and a flyer. You're invited, by the way.

Voyage sédentaire

2010-02-25T23:42:00.001-05:00

Trouver un boulot, acheter des meubles, obtenir les meilleurs prix au marché aux fruits, se faire quelques amis, tomber dans des routines... Le voyage sédentaire offre des plaisirs et défis bien différents de ceux rencontrés par le backpacker/mochilero/routard. Mais cela n'est pas á toi que je vais l'apprendre.

Voici Amber et Alex, un couple d'anglais installés ici pour un an et qui continueront leur aventure en Argentine. C'est avec eux que je partage cette charmante maison, et comme moi ils payent le loyer en enseignant. J'espére voir le France-Angleterre du tournoi des 6 nations en leur compagnie, mais point de pub anglais ou irlandais à Oaxaca! Trouver une retransmission á Oaxaca sera aussi difficile que trouver un politicien intégre.

Quant au boulot, c'est encore grâce à Couchsurfing.org que Carol, en photo à droite de la réceptioniste, a pu me proposer de venir donner un coup de main au IEBO, Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, un organisme qui aide les jeunes des villages paumés dans les montagnes à terminer leurs études secondaires, voire à aller plus loin. Un défi énorme, car ces zones rurales sont isolées, trés pauvres, et parfois l'espagnol y est une seconde langue derriére le zapotéque, le mixtéque, ou autre. Mon role ici se limite à apporter une formation en pédagogie des langues au profs missionnaires qui partent pour la sierra (les montagnes).

Photos: ma baraque, mes colocs, et le IEBO (ses employés en uniforme et ma classe de profs surmotivés - certains se tapent 8h de bus de nuit pour descendre des montagnes prendre le cours... vaut mieux que j'assure!) et, toutes ces couleurs juteuses pour 2.20$!

I know you already know that but I'll mention it for the others. Travelling without moving is cool. The sedentary traveller meets pleasures and challenges that differ from that of the serial backbacker. Finding a home, making friends, ensuring non-gringo prices at the market, falling into routine, getting a job, wondering why you're here and not there, getting a bad reputation at a disco...

Meet Amber and Alex, my most excellent roommates from Brighton, England who have set out on a 3 year exile, and who have settled in Oaxaca for a year.I need to find a screen to watch France's victory over England in what will be the 6-Nation tournament's final game, in a few weeks. No Brtitish pub in Oaxaca, though, surprisingly enough.

As for work, I once more need to praise couchsurfing.org for greasing the wheels and allowing me to meet Carol ( here photographed between two IEBO colleagues) who offered me to help out at IEBO. The Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca is a state organization which develops educational solutions for poor remote mountain villages, where Spanish is sometimes a second language. I was brought in to provide language pedagogy training for the selfless teachers who work across the sierra (mountain range) to help local youths finish their secondary studies.

Photos: my home and my roommates, the IEBO (its uniformed staff and my class of teachers - some travel to Oaxaca for 8h to take my Saturday class, which leaves no room for inept class planning) and this tablefull of juicy produce that cost me only $2.20!

Mezcal

2010-02-12T15:09:00.004-05:00

Mezcal is Oaxaca's alcoholic pride. Nowhere else is it made.Let's first take a look at this pointy plant, known as agave or meguey. There exist many kinds of agave, and each produces a different sort of mescal, the most famous being tequila. Yes, tequila is a subcategory of mezcal. But Oaxaca's mezcal, unlike tequila, is always produced according to the traditional method presented here.

First, let the aguave grow for 6 to 10 years under the glorious sun of the Oaxaca valley.

Then, harvest it, chop off the leaves and keep the pinapple-like heart.

Slice it up and let it cook for up to 5 days in a hot stone oven dug into the ground. This will give it a smokey flavour typical of mezcal.

Then grind it into a pulp and let it sit into big wood barrels, mixed with a little water.

Finally, distil the pulp into a 40º poison that will become golden as it gets old in wooden barrels.
click photos to enlarge them.

Le mezcal est la fierté et le poison favori des oaxaqueños. Les étudiantes de médecines défilaient l'autre soir en costumes traditionnels, distribuant le brulant liquide aux passants et les entrainant dans leurs danses. Passé le mal de crane du lendemain, on se demande ce qu’il y avait dans ce liquide ambré.
La plante dont le tequila et le mezcal sont tirés est l’agave, ou meguey. C’est très pointu, et très long á faire pousser (6 á 10 ans). Selon les variétés d’agave, on obtient différents types de mezcal ou tequila. A noter qu’á la différence du tequila, le mezcal est toujours produit de façon artisanale. Voici la méthode.
On commence par récolter et épointer l’agave, dont le cœur ressemble alors á un gros ananas vert, ou une pigne de pin geante.
Ensuite on le coupe en morceaux et on les laisse cuire de 3 á 5 jours dans un four de pierres et de braises creusé dans le sol.
On mouline la plante fumée et on laisse reposer la pate dans de larges tonneaux de bois, mélangée á un peu d’eau.
Finalement on distille le tout pour obtenir un tord-boyaux de 40º, qui finira par s’adoucir et prendre une teinte dorée selon le temps qu’il vieillira en fut. Il se décline aussi en crèmes. Devant tant de variété, une visite de dégustation se termine forcement dans la bonne humeur.

cliquez pour agrandir.

Receta de Silvia: el encacahuatado de pollo oaxaqueño

2010-01-30T23:04:00.005-05:00

Poulet sauce cacahouète / chicken in its peanut sauce à la oaxaqueña

Ingredientes:

piezas de pollo con huesos / morceaux de poulet non-désossés / chicken with its bones
Tomates / tomates / tomatoes
ajo / ail / garlic
cebolla / oignon /onion
cacahuates / cacahouètes / peanuts
comino / cumin
clavos / clous de girofle / cloves
canela / cannelle / cinnamon

Cantidades según su inspiration / dosage au pif / quantities to your taste

pelar y freir los cacahuates / écosser et frire les cacahouètes / shell and fry the peanuts
lavar y hervir (un poquito) el pollo / laver et bouillir (un peu) le poulet / wash and boil the chicken (not too long)
asar los tomates con el ajo y la cebolla / griller les tomates avec l'ail et l'oignon / grill the tomatoes with the garlic and the onion
escurrir el pollo y freirlo un poco en aceite de oliva / sortir le poulet de son bouillon et le frire un peu dans de l'huile d'olive / take the chicken out of its broth and fry it a little in olive oil
licuar los tomates + la mitad del caldo del pollo + canela + comino + clavos / passer au mixeur les tomates + la moitié du bouillon du poulet canelle + /cumin + clous de girofle / blend tomatoes + half the chicken broth + cinnamon + cumin + cloves

licuar los cacahuates + otra mitad del caldo / passer au mixeur les cacahouètes + reste du bouillon / blend the peanuts + rest of the broth
agregar los dos licuados al pollo / ajouter les deux mélanges au poulet / add the two blends to the chicken
agregar sal y pimienta al gusto / ajouter poivre et sel à volonté / add salt and pepper to taste
cocer a fuego lento / laisser mijoter / let it simmer
comer con / manger avec / eat with ... TORTILLAS!

Micmacs Mixtèques au Mexique

2010-01-28T10:27:00.003-05:00

Oaxaca was founded in 1486 by Aztec warriors sent by the Mexica Emperor to keep an eye on the Zapotecs and the Mixtecs who were already clubbing each other on the head. A joyous mess the Spaniards sliced into in 1532, spreading the Gospels with one hand and snatching gold with the other.

Oaxaca later endured a French invasion (1863 – what were the French doing there?), a Mexican Revolution (1910 - viva Zapata!) and too many earthquakes to be counted. In 1987 the Unesco declared Oaxaca world heritage for its colonial center and archeological treasures. Here are a few photos of the Monte Alban ruins, once a mighty Zapotec metropolis, florishing between 300 BC and 800 AD. You can tell it hasn’t rained in a while. Meet Martin and Leala, two US couchsurfers who taught me sign language on top of the highest pyramid. A moment of quiet communication.

Oaxaca fut fondée en 1486 par des guerriers aztèques, envoyé par l’empereur de la nation Mexica pour garder un œil sur les Zapotèques et les Mixtèques qui se tapaient déjà joyeusement sur la gueule. Un désordre au milieu duquel les soudards de Cortez, qui n’en demandaient pas tant, débarquent la bible dans une main et l’épée dans l’autre en 1532.
Par la suite, Oaxaca subit une invasion française foireuse en 1863, une révolution mexicaine en 1910 (viva Zapata !) et d’innombrables tremblements de terre. En 1987, l’Unesco la classe au patrimoine mondial de l’humanité pour la beauté de son centre historique et ses richesses archéologiques environnantes. En photo le site de Monte Alban, une métropole zapotèque occupée de 300 avant JC à 800 après JC, une des plus importantes d’Amérique centrale. On voit sur les photos qu’il n’a pas plu depuis un bout de temps. Voici finalement Martin et Leala, deux couchsurfers de passage chez Silvia qui m’ont appris la langue des signes étatsunienne à l’ombre des pyramides. Quelques instants de paix dans un monde de brutes.

Llegada a Oaxaca

2010-01-23T15:54:00.005-05:00

Un vol de 14h entre Barcelone et Mexico sans autres encombres que deux passages de turbulences et trois lamentables comédies romantiques qu’Hollywood semble produire à fin de torturer les voyageurs transatlantiques ; s’en suivent 6h de zig-zags en bus dans les montagnes de la Sierra Madre pour rejoindre Oaxaca de Juarez (voir carte deux articles plus bas). Paysages de vallées plongeantes plantées de cactus droits comme des poteaux électriques.
Grâce à la magie de couchsurfing.org, je suis accueilli après 20h de voyage par Silvia et Salvador,
; ils m’assoient devant un plat mitonné maison qui m’allume le palais et rend vie à mes cellules. Le confort de leur maison perchée au pied des montagnes qui encerclent la ville est inespéré. Le lendemain, « grâce » au décalage horaire, je suis debout pour voir le soleil se lever sur la ville. L’air est pur et frais, et bientôt il sera chaud et sec. Très chaud en fait. Un vrai dimanche en famille commence par un desayuno et une ballade dans le marché de Tlacolula où les gens des pueblitos environnants, indigenos pour la plupart, viennent vendre leur artisanat et les produits de leur terre. Un joyeux bouquet de couleurs et de saveurs, de langues zapotèques, mixtèques, chocho et j’en passe (voir http://www.colmex.mx/alim/coleccion.html) . Le soleil tape, le mercure passe les 33 degrés et il faut s’armer de sombreros. Une crème glacée au mescal et nous repartons, en faisant une pose au vénérable arbre de Tulle ; 2000 ans et le tronc le plus gros du monde (périmètre de 42 m).
Une semaine a passé et Silvia et Salvador m’ont donné le support nécessaire pour que je puisse commencer à m’intégrer à Oaxaca.Cliquez les photos pour les agrandir.

I flew from Barcelona to Oaxaca in 14 hours, 2 scary turbulence zones and 3 pathetic romantic comedies. Jennifer Anniston, the plague of transatlantic flights. Soon a comfy bus was taking me through the southern mountain ranges, whose slopes are covered in cacti straight as telephone poles.
Thanks to the magic of couchsurfing.org, I am picked up at the Oaxaca station by Silvia and Salvador who soon pumped new life into me in the form of home-made spicy food and a snug bed. Due to my jetlagged brain, I get up the next morning to see the sun rise over the city from the terrace of their house, which is perched at the foot of the mounts that embrace Oaxaca de Juarez. The crip, fresh morning breeze will soon give way to dry heat. It is Sunday and the whole family takes off to the neighbouring town of Tlacolula where we breakfast and tour the local market. People from the surrounding pueblitos, most of them indigenos, gather here to sell their crafts, cattle, fruits and veggies. A whirlwind of colours, smells, languages (Mixtec, Zapotec, Choco and others, see http://www.colmex.mx/alim/coleccion.html). The sun begins to soar and sear (33 Celcius) and we must buy sombreros and mescal ice-cream. On the way back we pull over in Tulle where the world’s biggest tree stands (42 m at the waist and 2000 years of age).
A week has passed and thanks to their support I have been able to settle down in Oaxaca with some serenity.

Click photos to enlarge them.

Bébé sur le dos

2010-01-10T11:51:00.005-05:00

Un dernier souvenir du Sénégal, où les bébés sont sages et heureux sur le dos de leur mère. Voici la méthode pour les y installer.
Back to Senegal where babies blissfully doze the days away on their mothers' backs. Here's how to bundle them up.

Bébé sur le dos
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Vuelta a l'oeste

2010-01-07T06:12:00.002-05:00

Je me trouve à une dizaine de jours d'un nouveau départ dont la destination a mis longtemps à se dessiner. Aujourd'hui encore, rien n'est sûr, et je n'ai pas acheté de billet; pourtant assez de coincidences me poussent à porter le regard vers la région de Oaxaca, au sud du Mexique. Une terre élevé, au coeur de la Sierra Madre del Sur, où les plus hauts pics culminent à plus de 3500 m. Une cordillère très riche en biodiversité, et une ville, Oaxaca de Juarez, connue pour ses beautés coloniales et sa rebellion alter mondialiste de 2006. Tout près, de nombreux sites archéologiques zapotèques et mixtèques. Une région où je m'installerais et travaillerais bénévolement pendant quelques mois.

De mon séjour sénégalais, je n'ai raconté que quelques anecdotes colorées qui, bien que mémorables et chères à mon coeur, ne sont que des vignettes superficielles qui ne traduisent pas la densité des interrogations et des apprentissages qui sont les fruits d'un premier périple africain. Ici en France j'entends les médias sans cesse débattre sur le débat concernant l'identité nationale française (et non pas débattre des valeurs elles-même). Beaucoup de bruit pour rien. Le meilleur moyen de cerner cette identité, comme n'importe quelle identité, c'est encore de partir, et de la mettre à l'épreuve de l'autre et de l'ailleurs; et mes amis franco-montréalais ne me contradiront peut-être pas.

A new departure is ahead of me; its destination is still uncertain and I haven't bought any ticket yet. However many coincidences have drawn my attention to the highlands of the Oaxaca region, in southern Mexico, where mountains culminate at more than 12000 feet. a Cordillera with a rich and unique biodiversity and a city, Oaxaca de Jarez, known for its colonial beauty and a 2006 attempt to create a new social and democratic system. Close to the city lie many Zapotec and mixtec archological sites. I contemplate settling down there for a few months and volunteering to the best of my abilities.
In this blog I have recounted only a few anecdotes of my Senegalese month. Colorful and memorable as they may be, they are but shallow postcards that cannot translate the chaotic density of all the learning and (self)questioning that resulted from this first live encounter with Africa.

Here in France, TV and radio waves are ablaze with the so-called "debate of French identity". In fact, one cannot hear any debate on this identity, or set of values, but only a debate on the debate itself; much ado about nothing, indeed. I believe that the best way to apprehend this identity, or any identy, is to depart, and put it to the test of the Other, and the Elsewhere. Here my Franco-Montréalais friends might not disagree.

Casamance III: Kaïlo, l'île de la tentation

2009-12-20T07:08:00.008-05:00

I have to wrap up this story before I get to wrap up the gifts, mostly tek or ebony knick knacks, and set them under the Christmas tree, distant brother to the baobab.It all came to a near conclusion on an island named Kaïlo, where I nearly settled down. An island off the maps, ignored by the police and the army and the tourist mobs. Not that it bothers the islanders who grow pot to put icing on their little cake.I too was unaware of its existence until Marco, an Italian angler, invited to share the “pirogue” (motor canoe) he had chartered with Maxime, a native of Kaïlo, to go after big fish. Two hours later, drifting in the mangrove maze of the tight archipelago, they had caught two. They called it a (bad) day and made for Kaïlo. We disembark on a small natural beach that sees hardly any trafic, aside from when the islanders go to the nearest coastal town, Kafountine, to buy necessities. We walk across small rice fields decorated with coconut and palm trees until we reach what seems to be a plaza: a fat baobab surrounded with five houses. While we shake hands with the men who were resting in the shade, a squadron of children seize our bags and equipment, load them up on their heads and backs and start towards the heart of the island where the chief’s house is. We follow them along a path paved with sea shells that winds between rice fields and into a little forest. Then we come out into a wide open plaza, with the school, the well, the chief’s house and several other dwellings, all of them built around a majestuous ancient baobab. Maxime takes us to his house and on a tour to meet the villagers, starting with Antoine, the heriditary chief. Then we meet men climbing to collect “palm wine”, children playing soccer, women tending to their marijuana gardens, and others returning from fishing or harvesting rice. This small community of 312 souls sees little outside interference besides the occasonial humanitarian group or pot buyer. Marco intends to return with tomatoe and green pepper seeds, because after all, he says, one cannot eat cannabis; indeed, these islanders need to import a lot of basic commodities. After night falls, only the moon lits our digestive walk. I express my sadness at having to leave the next day and they invite me to work as school teacher after Christmas.
Photos: The mangroves and Marco, my return to the Iron Age, Maxime and his niece, the village brats, and Maxime's sister's pot plantation.

C’est bientôt Noël; faut boucler cette histoire et emballer les babioles sculptées dans le tek et l’ébène pour les poser sous le sapin glacé de Provence.Ca s’est plus ou moins terminé sur une île, Kaïlo, où j’ai failli rester (en exagérant un peu). Une île qui ne figure pas sur les cartes consultées. Une île que la police et l’armée négligent ou ignorent. Ca tombe bien, les villageois arrondissent leurs fins de mois en cultivant le chanvre indien, de son nom scientifique Cannabis indica Lam (http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanvre). J’étais moi aussi ignorant de son existence jusqu’à une conversation avec Marco, un italien amateur de pêche qui m’invita à profiter de la pirogue qu’il avait affrétée pour marauder dans les archipels bordés de mangroves. Conduite par Maxime, un habitant de cette île mystérieuse, la pirogue serpente paresseusement dans ce labyrinthe. Deux malheureux poissons et deux heures plus tard, Marco et Maxime se résolvent à clore la session de pêche et nous accostons sur Kaïlo. Petite plage naturelle sans aménagement. Personne ne passe par ici, sauf les insulaires qui partent livrer leur marchandise sur la côte, à Kafountine. Nous traversons une petit rizière entourée de palmiers pour arriver à ce qui semble être un une place : un gros baobab et cinq maisons. A peine avons nous posons nos bagages et salué les quelques hommes présent qu’un ribambelle d’enfants nous entoure et se charge de tous nos paquets. Ils partent en file indienne le long d’un chemin pavé de coquillages qui s’enfonce dans la selve avant de serpenter au milieu d’un marécage. Devant nous, un autre bois de palmier, cocotiers, et fromagers qui révèle bientôt le vrai centre du village, lui aussi réparti autour d’un grande et belle place au centre de laquelle trône l’énorme baobab à palabres. Maxime nous présente au chef (héréditaire) du village, Antoine, et nous promène à la rencontre de la communauté. Nous croisons des hommes qui grimpent récolter de vin palme, des enfants qui jouent au foot, des femmes qui arrosent leur plans de chanvre indien, d’autres qui reviennent des rizières ou de la pêche. Ils sont 312 et vivent sans trop d’interférences de l’extérieur. Parfois des européens débarquent leur bâtir un réservoir d’eau ou leur amènent des livres. Marco, lui, pense revenir avec des plans de tomates et de poivrons car après tout le chanvre ne se mange pas, et les villageois doivent importer beaucoup de denrées. Pas d’électricité et le clair de lune seul accompagne nos conversations nocturnes. On m’invite à faire l’instituteur après Noël.
Photos: Les mangoves et Marco, mon retour à l'âge du fer, Maxime et sa nièce, les garnements du village, et un POTager typique (les Québécois comprendront).

Casamance II: Mlomp, the real thing

2009-12-19T05:31:00.006-05:00

Aussi enclavée soit-elle, la Casamance possède son Club Med. C’est de longue date que les Français se sont installés dans cette région, d’abord pour entreprendre l’infâme traite négrière, puis pour se prélasser sur les plages bordées de cocotiers et de mangroves (faut bien se reposer après deux siècles de pillages). Les Club Médeurs passent par dessus les tracas évoqués dans mon précédent article en se faisant directement déposer en avion à Cap Skirring, au sud de la Casamance.
Mieux vaut se tenir à l'écart de toute zone colonisée par un Club Med si l’on veut avoir une chance d’effleurer une culture locale authentique. J’ai pas le budget de toute façon. Mais l’éminence grise de mon voyage, Olivier, m’a encore une fois permis de sortir des sentier de brousse battus. Son ami Eugène, amoureux de la Gazelle (bière locale se buvant au demi-litre) et moi nous sommes liés (autour de quelques Gazelles), et je me suis retrouvé invité à rencontrer sa famille en Casamance. (les sénégalais désignent aussi les filles sous le vocable de « gazelles »).
Ziguichor n’est pas plus enchanteresse que n’importe quelle ville sénégalaise, et il importe d’en sortir rapidement. Eugène étant retenu au nord du pays, c’est son cousin François qui m’escorte vers leur petit village natal de Mlomp. A noter que, comme leur prénoms l’indiquent, Eugène et François Senghor font partie de la minorité chrétienne du Sénégal.
L’arrivée à Mlomp est un soulagement, un bonheur d’entrer dans un village très traditionnel, enfoncé dans une nature luxuriante. Nous allons nous installer à la case familiale, faite de d’argile séchée. Nombreux sont ceux qui sont partis à la ville, et nous sommes accueillis par la matriarche, une vieille de cent deux ans qui tient solidement la forme et engueule les jeunes qui poursuivent les poulets pour leur arracher les plumes du cul (paraît que ça les fait grossir plus vite). Le village n’a pas l’électricité et faut marcher puis aller puiser l’eau. La douche est au seau d’eau et les fourmi patrouillent loin de leurs forteresses géantes.
Photos: les photos d'arbres montrent des "fromagers", qui fournissent le bois dont on fait des pirogues. Au bord du puit, François. Un enfant du village me montre son livre de géographie à la lueur de la bougie. La fameuse case à deux étages de Mlomp. Eugène (au lendemain d'un excès de Gazelles) et moi.

Inspite of all the hardships involved in driving to Casamance, a fat Club Med has spawned at Cap Skirring, near the Guinean border (see map). But then again, Club Medders get effortlessly flown into the resort. Club Meds usually signal zones of fakeness and depravity that the traveler wants to avoid (in my conception of the term “traveler”). I know I might think differently if I reach a more venerable age. Fortunately, Olivier, the eminence grise of my trip, has once again enabled me walk outside of the beaten bushpaths. His friend Eugene and I have bonded over a few refreshing Gazelles; Eugene is a member of the Diola ethnic group, who are the majority in Casamance, and “Gazelle” refers to an animal, the national beer and… girls. Eugene insists I stay with his family in Ziguishor and that I accept to be escorted by his younger brother François as I explore the region. I abide by his will.

Zihuishor, as from Eugene’s family’s wonderful hospitality, as much less to offer than the traditional villages around. The native village of the Senghors (Eugene’s family) is Mlomp. Upon my arrival there, I beathe out a sigh of relief and marvel: adobe houses set into a lush vegetation of fromager trees and palm trees, rice fields, termite-mounds. Many of the Senghor clan have gone to the city to work or study. The one hundred and two year-old matriarch, still green, welcomes us to her large adobe cabin after scolding brats who were chasing her chickens. The village has no electricity and we have to go draw water from the distant well to fill our shower bucket. We dine and have tea by candle light, as a kid shows me Canada on his geography book.

Photos: The photos of trees show “fromagers”, which canoes are dug out of. By the well stands François. Mlomp’s famous two-story adobe houses. Hungover Eugene and me in Ziguichor

Casamance I: la grande traversée

2009-12-16T16:12:00.007-05:00

Des terres sableuses parsemées de baobabs du nord aux vertes forêts de fromagers, palmiers et autres mangroves du sud, il y a les 11 heures de taxi-brousse qui rallient Dakar à Ziguinchor, la capitale de la Casamance. Enclavée de l’autre côté de la Gambie, méprisée par le gouvernement de Dakar, dotée de routes calamiteuses et embarrassée par la présence de bandits de grands chemins abusivement appelés « rebelles », la Casamance a vu son tourisme décliner dans le début des années 2000. Depuis que l’armée a remis de l’ordre dans la région, et qu’un navire moderne (et géré par des étrangers) a remplacé celui qui a tué ses 1800 passagers en faisant naufrage en 2002 entre Dakar et Ziguinchor (notons que sa capacité était de 500 passagers), les choses vont mieux.

Olivier, marié à son boulot, ne peut m’accompagner. C’est donc seul que je me pointe vers les 6h du mat à la gare routière de Dakar, normalement un immense bordel asphalté de taxis, de bus bariolés, de vendeurs à la sauvette, de fumées noires, de voyageurs chargés, de gamins en quête d’une piécette ; à l’aube, c’est le calme plat. Je me dirige vers l’espace des « 7-places ». Le « 7-place », transport moins déglingué et inconfortable que le minibus sur-sur chargés, est un break Peugeot conçu pour 7, de 20 à 30 ans d’âge, qui accueille 8 personnes, histoire de garder un touche d’inconfort, question de principes. La route de Dakar à Ziguinchor présente quelques inconvénients :

1- elle traverse la Gambie, ce qui implique de graisser la patte de pas mal de douaniers et de traverser le fleuve Gambie sur un bac vétuste. Les contretemps sont inévitables.

2- La route est déplorable sur de longues étendues, particulièrement au abords de la Gambie. On parle de routes goudronnées qui paraissent avoir été pilonnées au mortier tellement les trous sont larges et profonds. Les zigzags envoient pas mal de véhicules rouler dans les champs.

3- La présence de l’armée tout le long de la route (passé le fleuve et jusqu’à Ziguinchor), rassure mais implique que la menace des brigands « coupeurs de route » reste réelle.

Au final, 10 heures de trajet pour couvrir les 470 km séparant Dakar de Ziguinchor, une petite torture nécessaire le bateau étant plein. Mais la Casamance allait en valoir la peine.

Photos: Les deux première montrent le contraste nord / sud évoqué au début du texte. Les deux suivantes présentent le 7-place (particulièrment bien conservé parmi ses semblables) et le bac de traversée.

From the sandy stretches of the North, dry and planted with a few majestuous baobabs, to the lushier forests and mangroves of the south, lie the 11-hour Dakar-Ziguinchor bush-taxi ride. Ziguinchor is the capital of Casamance, a region reputed to be spectacularly beautiful; a region scorned by Dakar; a region enclaved on the other side of the Gambia, this odd country built around the eponymous river that runs across the middle of Senegal; a region embarrassed by lurking lawless highwaymen calling themselves “rebels”. A region made less accessible by the deplorable state of its roads; today a modern foreign-run ferryboat has replaced its infamous predecessor, the Joola, which sank with its 1800 passengers in 2002 (when its maximum legal capacity was 500).

As Olivier is currently having a passionate affair with his work, I must take on this trek by myself. I get to the bus/cab station by 6 a.m. This place usually is everything I love in a third-world city: a dirty, noisy messy jungle of overloaded run-down vehicules, beggars, palstic bags, peddlers, and tired travelers. Today, at dawn, things are quieter. I reach the area dedicated to the “7-seaters”. This is the type of transportation that offers a little more comfort and safety than the colourful overcrowded buses. 7-seaters are 30 year-old Peugeot station wagons that seat… 8 people.

Driving from Dakar to Ziguinchor presents a few inconveniences:

1- The road cuts through Gambia, which involves greasing many palms at the various customs checks and crossing the Gambia river on a slow ferryboat.

2- The road, especially as you approach and leave Gambia, looks like it has recently been pounded by mortar artillery, so deep and wide the potholes are. Many buses barrel out in the fields after trying to avoid them.

3- You get to see tanks and machine-gun toting Senegalese troopers every kilometer on the road between Gambia and Ziguinchor. In a way it’s reassuring, but it also reminds you that “rebels” are out there. At dusk the troopers go home…

I get to Ziguishor 10 hours and 470 km later, alive but sore. I had to do it this way as the boat was booked out. But Casamance was going to live up to my expectations.

Photos: the first two exemplify the contrast between northern and southern Senegalese vegetation. The other two show the 7-seater and the ferryboat that crosses the Gambia.

Tabaski

2009-12-01T20:15:00.002-05:00

Il est 7h45, 28 novembre, et les chants coraniques me réveillent en cette journée cruciale pour tous les musulmans sénégalais (ils composent 90% de la population) : la fête de la Tabaski.
Encart Wikipédia : Cette fête commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu, symbolisée par l'épisode où il acceptait d'égorger son fils Ismaël sur l'ordre d'Allah, celui-ci envoyant au dernier moment un mouton par l'entremise de l'archange Gabriel pour remplacer l'enfant comme offrande sacrificielle. En souvenir de cette soumission totale d'Ibrahim à Dieu, les familles musulmanes sacrifient un mouton ou un bélier, mais parfois d'autres animaux comme des vaches ou des chèvres, en l'égorgeant, couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers La Mecque, après la prière et le sermon de l'aïd.
Donc vers les 8h30 je me rends en taxi dans le quartier de Diarraw, dans la ville de Thiès où je réside, pour participer avec la famille d’Abdel Khader, ami d’Olivier, à cette journée de bonne bouffe et de famille. Mais tous les jours semblent placés sous ces deux signes au Sénégal. Le taxi m’arrête un coin de rue trop loin car la voie est bloquée, mur à mur, par des hommes qui prient ; la mosquée est pleine. Il est bientôt 9h et je dois me grouiller car l’heure du sacrifice approche. Abdel Khader me présente à tous, en terminant par le patriarche, gardien de prison au français impeccable et accusant une ressemblance marquée avec Morgan Freeman. Je le lui fais remarquer mais la référence lui échappe. Il regarde un vieux Barcelone-Madrid couché sur son lit en attendant l’heure fatidique. Les deux béliers on death row sont placides. Tandis que le premier se fait égorger dans un silence et un calme dérangeant (voir la vidéo sur facebook), le second rumine (seulement du foin, l’innocent !). Le sang des deux infortunés rempli bientôt un trou creusé dans la terre sableuse. Puis, les hommes, aidés des garçonnets, s’affairent à dépecer, vider et découper les carcasses. Ensuite ils ne foutront plus rien de la journée jusqu’au soir, car vient le tour des femmes de transformer les dites carcasses en délicieux plats agrémentés de riz, d’oignons, de frites et de tonnes de moutarde forte. Vers les 11h, c’est l’orgie à main nues après quoi les hommes paressent et font la sieste tandis que les femmes préparent le 2e round et nettoie le 1er. J’en profite pour prendre un cours de wolof. Le 2e round est assez similaire au premier mais les morceaux diffèrent. C’est délicieux, mais pourquoi tant de moutarde de Dijon ? On invoque ses vertus digestives. Quand la nuit tombe, vers les 19h, hommes et femmes revêtent leurs boubous (tenues traditionnelles spécialement taillées pour l’occasion), et se préparent à passer de maison en maison pour saluer tous les membres de leur communauté. Toutes les portes sont ouvertes et la différence et père et oncle, mère et tante, frère et cousin est encore plus floue que d’habitude. Je n’avais pas mon boubou. Bouh !
(le seul toubab sur les photos est ce cher Olivier.)

It is eight a.m. and the muezzin’s call to prayer wakes me up. Though it’s a little different today; for 90% of Senegalese families, today is Tabaski, a most celebrated Muslim holiday. Impossible to find an available cab, and when I get one, he charges me double. Never mind; there is no time to lose as Abdel Khader, a friend of Oliver, has invited me to spend this special day with his family, and they won’t delay the sheep slaughter for me. What does Wikipedia have to say about Tabaski? Go to http://en.wikipedia.org/wiki/Eid_al-Adha if you wish to know.

We are in Thies, a city of 300 000 souls, 70 km east of Dakar. Up until last night, sheep were everywhere. Today the sandy streets of the Diarraw neighbourhood seem deserted. Not quite. My cab soon has to stop as the street is blocked wall to wall by men kneeling in prayer; the mosque’s full. Abdel Khader intercepts me and shows me to his family’s home. I get introduced to everyone (about a dozen men and women, and a half dozen children) finishing with the patriarch, a Morgan Freeman lookalike who leisurely watches a Spanish premier league game on tv. Not particularly nervous about directing and executing the slaughtering of the two sheep that are dozing in the courtyard, oblivious of their impending fate. Soon the men drag the first near a hole dug into the sandy dirt. They cut its throat and blood gushes out and down into the whole. From the beast, not a scream, not a sound, hardly any movement. The calmness of the scene is disturbing. Meanwhile, victim number two keeps dozing. Once the skinning, emptying and cutting of both carcasses is done, men can devote their energies to waiting for lunch to be ready. Women take over and soon a large dish of rice, fries, onions and grilled mutton is presented to… the men and boys. Women eat from a different dish. We wolf everything down in minutes. I had never eaten the meat of an animal so soon after stroking it live. Strange feeling. End of round one (noon). Men go take a nap and women… prepare round two. I use my nap time sitting with them learning some wolof and recipes. Today the Senegalese women love to cook with Maggi cubes and to spread their meat with Dijon Mustard. The second dish is served at around 5:30 and is just as delicious (and mustard intensive) as the first. At dusk, around 7 pm, everyone dons their finest boubou, specially tailored for this special day, and goes from house to house, visiting parents and neighbours, eating more meat, drinking more sweet mint tea.

12 days later

2009-11-27T07:17:00.003-05:00

Je reprends le fil du récit 12 jours après être atterri au Sénégal. J’ai toujours du mal à organiser l’info, mais j’ai fait quelques avancées : je peux échanger quelques amabilités en wolof et Eugène Senghor, un ami d’Olivier, a entrepris de m’enseigner les rudiments du Diola, une langue de Casamance (région du sud du pays). J’ai pu enfin conclure quelques deals avantageux (du moins me plait-il de le croire) après avoir appris de quelques arnaques. Ca va être un Noël sénégalais en Provence !
Demain 28 novembre ce sera la grande fête musulmane de la Tabaski, au cours de laquelle chaque homme doit égorger un mouton en hommage au sacrifice d’Abraham. Il y a des moutons partout : dans les rue, les marchés et les cours. Ca va être un massacre, et je suis invité ; je vous promets une vidéo gore.
En attendant, voici quelques cliché plus vivants des bestioles croisées dans les parcs de Djoudj (frontière mauritanienne) et Bandia (sud de Dakar).

I resume this chronicle some twelve days after landing in Africa. I can now exchange niceties in wolof and Eugene, a friend of Olivier’s, has started teaching me the basics of Diola, a language from Casamance (a region south of Senegal). A remarkably logical language, by the way. I have also sharpened my bargaining skills (after getting financially bruised in the first week) and can announce a Senegalese Christmas in Provence !
Tomorrow, November 28, hundreds of thousands of sheep shall be slaughtered to pay tribute to Abraham’s biblical sacrifice. There will be blood, and I am invited to bear witness. Prepare for gory pictures !
Meanwhile, how about some more lively photos of wild animals encountered in the Djoudj and Bandia national parks ?

Toubab for me

2009-11-25T09:51:00.005-05:00

Comment faire le tri dans l’amas confus de cette première semaine au Sénégal (et en Afrique)? Premier bilan : mes selles sont saines, je me suis fait dûment (mais pas durement) arnaquer une paire de fois, j’ai appris beaucoup et rencontré encore plus. Olivier, l’ami qui m’a invité au Sénégal, a été un incroyable lubrifiant social et culturel. Grâce à lui, j’ai pu rapidement percer la surface touristique et pénétrer les cercles locaux, ceux des « toubabs » expatriés et ceux des Sénégalais qui l’ont accepté comme un frère. Devant ce blondin qui marchande en wolof et se passe de pilules anti paludiques, j’assume l’humilité du pied-tendre.
Lors de cette première semaine, je n’ai passé avec lui qu’une journée à Dakar et une autre à Thiès, avant qu’il ne m’envoie faire le touriste au nord du pays, à Saint Louis, pour pouvoir finir de bosser tranquille. Pour ne rien oublier, il me faudrait parler de la chaleur des jours et de la douceur des nuit, des taxis Peugeot/Renault déglingués, des campagnes de terre sableuse ponctuées de baobabs, de beautés noires aux habits colorés, des appels à la prière qui servent de réveille-matin, des missionnaires de la coopération internationale, des marabouts et leurs confréries musulmanes, des leçons de marchandages apprises au prix de menues arnaques, des mots wolofs baragouinés avec peine, des vieux qui me racontent le pays, du grand massacre de moutons qui approche, des plats frits dans l’huile d’arachide…
Demain peut-être, inch’Allah.

Twelve days have passed since I set foot in Africa; I am at a loss to digest and organize the mounds of emotions and information I have swallowed so far.
This first check up reveals that my feces are healthy, that I was kindly swindled a couple of times, that I have encountered surprinsing men, women and animals, that this is the best season to visit Senegal, and that Olivier, my friend and host, has proved to be a wonderful social and cultural lubricant. Thanks to him, I've been able to penetrate circles that are out of reach for the unconnected visitors. Faced with this blondie who bargains in wolof and goes without anti malaria medication, I bow down as the humble greenhorn that I am.
Not to forget anything, I should address the heat of days and warmth of nights, the banged up Renault/Peugeot cabs, the baobab-spangled bush coutry, the slender beauty of women, the wake-up calls to prayer, the swindles and bargaining contests, the words of wolof sputtered with difficulty, the approaching sheep holocaust of Tabaski, the delicious fish dishes, the thunderous but warm Atlantic waves...
Tomorrow I'start, Inch'Allanh

La Loire des Lonqueu

2009-11-05T11:55:00.003-05:00

Ayant épuisé la patience de ma soeur en Lorraine (voir article précédent), je compris qu'il était temps de poursuivre ma campagne de couchsurfing (aussi appelé incrusting) italo-française. En partant de Lorraine pour arriver du côté des Châteaux de la Loire, au centre de la France, je décidai de suivre les pas de Jeanne d'Arc. Ici un flashback est nécéssaire: les parents de ma chère colocataire et amie Elodie vinrent passer quelques jours au Québec en août et, aprés avoir rangé sa chambre, visité le pays et distribué foie gras et champagne avec une largesse toute beaucienne, il ont malencontreusement laissé échapper une invitation que j'ai saisie au vol, tel l'épervier à col roux.

Ainsi, en ce 28 octobre, Pascal et Catherine m'acceuillaient à la ferme ancestrale des Lonqueu. Grâce à eux j'allais découvrir les joies de la campagne beaucienne: le rally-tracteur dans le matin brumeux, le parc et le château de Chambord, les rives sauvages de la Loire, la peuplerie des frères Arnaud et Fabien, et quelques délices tout à fait locaux tel que le hamburger savoyard double fromage.

The universe is infinite but is sisterly love so? I decided not to test my sister's patience and hit the road after five memorable days in her company. Following Joan of Arc's footsteps, I carpooled to the shores of the river Loire, not too far from Orleans, where my friend Elodie's parents live. They had invited me to visit as they vacationed in Quebec in August, unknowing that, as a rabid couchsurfer, I would soon knock on their door. A fine door indeed, with a beautiful, ancient farm around it, and hundreds of hectares of cultivated land around the farm. Thanks to Catherine and Pascal, I was able to discover the joys of riding a tractor in the morning mist, and of riding a rusty bike through the royal park of Chambord and along the preserved shores of the Loire.

L'Alsace à croquer

2009-11-02T14:23:00.000-05:00

Ma chère soeur m'emmène découvrir quelques beaux coins d'Alsace: Colmar, Eguisheim, Kaiserberg. Munster et colombages à gogo.

En passant par la Lorraine avec mes sabots (et ma soeur)

2009-11-01T16:42:00.003-05:00

Depuis sept qu'elle vit en Lorraine, ma soeur méritait bien une petite visite. Après tout, c'est dans cette pluvieuse région que je fus conçu, et que ma soeur a connu l'âme... soeur. C'est ce beau couple musical (elle bat, il gratte (et crée la pizza)) qui m'accueille pour quelques jours à Nancy, berceau de l'Art Nouveau, style artistique dont la ville regorge (voir photos),en particulier dans son architecture.

To people living in southern France, Lorraine is known as rainy region close to Germany . It's also been my sister's chosen home since she moved up there as a heavy metal pilgrim some seven years ago. Now she's found balance with a man who can wield his guitar as well as he can cook pizzas in Nancy, the city where the Art Nouveau artisitic style was born in the 1890s.

Les spaghetti bolognaise sont un mythe!

2009-10-27T16:00:00.005-04:00

Bologne et les Bolognais nient en bloc: les spaghetti sauce rouge avec viande n'ont rien à voir avec Bologne, et ils en profitent pour ajouter que la sauce Alfredo est inconnue en Italie -du moins sous ce nom. Ces faits, la cousine Julia me les a servis preuves à l'appui quand elle m'a emmené à Bologne où elle étudie. Cela ferait 800 ans que Bologne est pleine d'étudiant, ce qui en fait le lieu de naissance de la première université européene. Bologne, une autre ville-musée qui ravira tout amateur de médiévaleries. Au fait, il semblerait que Bologne soit plus connue pour sa lasagne aux épinards...

Bologne's denizens and Italians at large deny the existence of such a thing as "Bolognese sauce spaghetti", and add the "Alfredo Sauce" to the basket of foreign myths. On the other hand, Bologna offers succulent green lasagna and more medieval mystery than you can handle. It also prides itself on being the birthplace of the first European university, founded some 800 years ago, says cousin Julia who happens to study there.

Photos: Julia and her roommates. Guess who my cousin is. She is a great cook.

Eurochocolate in Perugia

2009-10-24T07:22:00.002-04:00

La cousine Cristina et son fidanzato Daniele m'emène à travers l'Umbria, une région montagneuse et couverte de forêts, pour arriver à Perugia (Pérouse), sa magnifique capitale médiévale, qui reçoit le festival européen du chocolat en ce frisquet dimanche 18 octobre. Une foule énorme, un bordel monstre, des tonnes de chocolat; ça nous ferait presque rater la beauté de Perugia. Ses rues étroites, ses églises et autres magnifiques palais témoignent de la gloire médiévale de la ville, centre religieux et universitaire dès le 14e siècle. Difficile penser culture quand une scène offre le spectacle d'ouvriers massacrant un mètre cube de chocolat noir à la perceuse, au pic à glace, au marteau, avant que les précieux éclats ne soient distribuésà la foule salivante.

My sweet cousin Cristina and her Daniele of a fidanzato are kind enough to take me for a car ride through the foresty hills of Umbria, where colours were stating to change, up to Perugia, the magnificent medieval capital of this province. On this chilly Sunday, 18 of October, an insane crowd has filled the ancient streets to savour the 2009 Eurochocolate festival, one that gathers Europe's finest chocolatiers. Fine tablets and massive blocks of back gold are hacked, hammered and dealt out to the hungry crowd.

Italia marchiginanna

2009-10-16T05:56:00.003-04:00

"Le Marche" (prononcer marké), ou "les marches" en français, est la région qui est à l'Adriatique ce que la Toscane est à la Tyrrhénienne. Une région du centre au douce collines cultivées, surmontées de villages fortifiés médiévaux qui contemplent la mer. C'est de là que sont venu mes grands-parents maternels, et que vivent toujours une foule de grands oncles, tantes et cousin(e)s. J'y arrive le 12 Octobre, alors que les champs viennent d'etre labourés pour l'hiver et que l'Europe entière subit une abrupte transition d'un été tardif à un hiver précoce. De 25 degrès lundi à 14 mardi. Les ballades en vélo sur les collines n'en restent pas moins savoureuses, bien que dures pour les mollets car les routes ne serpentent pas: elles attaquent les "douces collines" sus-citées en ligne droite. Le paysage n'est pas très éloigné de celui de la Provence, mais ici les villages perchés sont presque tous entourés de murailles faites de briquettes rouges, que l'on retrouve dans quasi toutes les constructions.

photos

1) vue sur Fano et la mer

3) le monastère de Monte Giove, un bon repos après un arrachage de mollets

4) la porte du village de Mombaroccio, aussi vu sur la 5)

6) chat de garde sur les mur de Saltara, aussi vu sur la 7)

"Le Marche" are the Adriatic reflection of Tuscany. The same harmony between nature and human dwellings is to be found here, and more and more tourists seem to have noticed. This being said, as a lingering summer gives way to an early winter, I am almost alone riding up the hills and into fortified medieval villages. Notice the ubiquitous red bricks and the impressive walls. The beauty of the sights from the highly perched villages is well worth the thigh-splitting bike-climbing of these seemingly gentle hills.

This is where my maternal grand-parents came from; a community of craftsmen and farmers.

Faune et flore du Vaucluse

2009-10-06T13:36:00.002-04:00

1) Mes parents contemplant le Mont Ventoux, géant de Vaucluse, épreuve fréquente du Tour de France, depuis le point culmonant du village de Bédoin.

2) Un gastéropode du jardin de mes parents

3) Les oliviers, aussi omniprésents que les vignes du 4)

5) Mas provençal typique

6) bêêê

Flashback to heavymetal hair days : Ireland 1996

2009-09-28T11:49:00.012-04:00

Etant en ce moment en villégiature dans la maison provençale de mes parents, je tue le temps comme je peux sous le chaud soleil de ce beau pays : pétanque, vélo entre les vignobles, et re-re-re lecture des bouquins d’enfance, et de vieux albums photos pré-numériques. Je vous livre quelques clichés de mes années chevelues ; vous allez vous marrer. Cela commence avec mon année d’étude à Galway en Irlande, alors que j’avais vingt ans. C’est ce séjour qui m’a ouvert au monde et au voyage, car à Galway je me suis lié avec d’autres étudiants étranger tels que Toshiro le Hollandais (l’autre chevelu), Iina la Finlandaise (la fille chat) ou Minodora la New Yorkaise et bien d’autres. C’est aussi là-bas qu’au contact de toutes ces nationalités j’ai appris à me définir, à me faire tatouer, et à tomber (mal)amoureux.

Photos (cliquez pour agrandir):

1) téléphone très irlandais, et en dessous Toshiro et Iina
2) Séance de posage éhonté dans le cimetière de Galway
3)Noël à la finlandaise avec Toshiro et Iina, avec une vue sur la falaise de Moher.
4) Ballade dans le Connemara sans la brume

5) Mon tout premier Halloween, et je me la pète pas qu’un peu ; visez le pantalon de cuir. Tout le monde était sous champignons cueillis à même les bouses de vaches locales.

6 et 7) Randonnée dans le Connemara, lande brumeuse à la terre noire. On a trouvé refuge, perdus et trempés que nous étions à la nuit tombée, dans une grange que nous a ouvert un paysan bien roux qui ne parlais que gaëlique.

After Slow Paris, here is slow Provence ; this magnificent region happens to be hot and sunny this year even as September is drwing to an end. While others nap I while away the time playing pétanque, biking between vineyards and perusing old comics and photo albums from before the digital age. I thought some of you might be amused by some shots of my hairy days. It begins with my seminal study year in Galway, Ireland. I turned twenty there, and through making friends from many nations, I learned to know myself and opened the way for future travels. I also got tatooed and dumped for the first time. I actually got tatooed after I got dumped.
Photos (click to enlarge):

1) Irish phoning, Toshiro from Holland and Iina from Finland
2) posing away in Galway cemetary
3) Christmas with my good friends Toshiro and Iina.
4) exploring Ireland by car
5) My first Halloween party ever, in the country where the legend was born; high on mush, I felt very evil in my leather pants. Minodora from New York in the blue dress, Toshiro as a Satanic priest and one Irish mathematician in a white shirt.

6 and 7) Hiking across misty and rainy Connemara. Signs being in Gaelic Irish, we got lost, drenched and found shelter in a wet cow barn that a friendly moustachioed farmer who hardly spoke any English opened for us.

Slow Paris

2009-09-22T15:07:00.010-04:00

L’histoire de ces dix mois de vadrouille sabbatique commence à Paris à la mi septembre 2009. Apparemment, outre une valise de 24 kg, j’ai aussi ramené un virus de Montréal, vu le rhume poisseux qui me tenaille. Je débarque en banlieue de Paris, à Fontenay sous Bois, chez mes amis David et Marie et leurs filles Lucie et Louise, et note en les revoyant que cela fait dix ans que je vis au Canada à présent ; en effet, je les ai rencontrés en septembre 1999 à Toronto, alors que nous travaillons Marie et moi comme assistants de langue pour University of Toronto’s St Michael’s College. En bon apatride, je suis resté faire ma vie à Montréal, et eux ont poursuivi leur chemin de Bretons qui les a menés à la capitale la plus belle du monde, Paris, titre qui ne souffre aucune discussion. Marie est comme moi prof d’anglais tandis que David, après avoir caressé de vaines ambitions intellectuelles, a choisi de devenir le bras armé de la justice parisienne, dans le corps de la police judiciaire (voir la photo de son équipe, digne d’une annonce de série télé). Il m’a ainsi permis de faire un safari banlieue chaude saupoudré de statistiques politiquement incorrectes (« le taux de criminalité du secteur chute brutalement durant le ramadan »), une course de bagnole au gyrophare (voir vidéo) et des transport en commun au frais de la république.

J’ai pu surtout grâce à eux savourer la douceur de lentes ballades en famille à travers des beautés de Paris telles que le parc de Versailles ou les bords de Seine.

I begin the narrative of my ten-month sabbatical in Paris in mid September with a 24-kilo suitcase, a runny nose and sunny skies. There is a feeling of completion as I meet my friends and hosts: David and Marie, a couple from Brittany that I met ten years ago in Toronto as we worked together as T.A.’s for the French Department of St Micheal’s College. I was to spend the next ten years in Montreal while they went their way to serve the French Republic respectively as English teacher and police detective in (or in the suburbs of) the most gorgeous capital on Earth. Thanks to David’s being an armed dealer of justice, licenced to pop knees and run red lights, I was allowed to go on a safari through the crime-ridden peripheral districts and speed through the streets against the traffic with sirens going full blast (see video). I later learned to slow down and savour family walks with their little girls through le parc de Versailles or along the Seine river banks, sceneries that few cities, if any, can match.

Photos:

1) Mon sésame pour les transports parisiens 2) Mousquetaires de Louis XIII et courtisan de Louis XV aux Invalides 3) no comment 4) Marie, David, Lucie et louise au parc de la Villette 4) David's CSI team 6) Vue sur le Quai d'Orsay (ministère de l'intérieur)

Canotage et flatulences sur la rivière Jacques-Cartier

2009-09-08T11:31:00.002-04:00

Nous partîmes six -deux baroudeurs et quatre quasi bleus, cinq Français et trois Canadiens (oui, il y a une logique derrière ces chiffres)- en ce début de septembre, pour une randonnée aquatique ensoleillée et à priori sans grand danger sur la rivière Jacques Cartier, un peu au nord de la ville de Québec. Dans ce parc, le camping n'est pas très sauvage, pas plus que la rivière elle-même en cette saison d'eaux basses, mais les paysages sont superbes. Malgré le faible débit, les rapides nous auraient valu quelques gamelles mémorables sans le savoir-faire de nos chevronnés maîtres-pagayeurs Sébastien et Martin (photographiés en train de faire le plein de rouge en fin de parcours). L'épreuve la plus intense fut de rivaliser avec les performances flatulatoires de l'équipe Garonnaise formée par Antoine et Guillaume, deux véritables turbines à méthane qui n'avaient pas besoin de mots pour se parler. Autant dire que la proximité de toute flamme devenait un danger, ainsi que l'espace confiné des tentes.

When six grown men take off to the tame wilderness of the Jacques-Cartier national parc, north of Quebec City, and when no woman is around to put their natural lack of class in check, degeneration ensues. But they sure paddle faster. With the help of seasoned canoeists Martin and Sébastien (shown above fueling up on red wine), the rest of us four greenhorns made it through the tricky rapids, even though the stream flow wasn't tremendous. The real test of manhood took place around the camp fire, when a symphony of flatulence broke the eerie quietude of the forest. I could not compete with the gaseous prowess of Antoine and Guillaume, who developed it in the depth of the "terroir" of southwestern France.

Montreal's backyard

2009-09-04T14:43:00.004-04:00

Quand deux mecs en santé ne branlent rien de leurs journées quand tout le monde trime à la fin de l'été, ils piquent le 4x4 des parents et se font plaisir au parc du Mont Tremblant.

Scoop: two healthy men in their early 30s experiment with laying about and savouring the last days of summer while their friends insist on working. The experiment was conducted in Parc Mont Tremblant, two hours north of Montreal on the trails and beaches surrounding Lac Monroe.

Les Justes

2009-09-02T02:58:00.003-04:00

Il est 3 heures du matin, j'ai mal au yeux, mais mon bébé est là, rose et souriant. Un peu poilu cependant. Voici mon hommage d'un jour aux quelques animaux que nous sommes. Tout juste.

A tribute to fleeting times in Montreal with a few good men, and animals (and a woman).

Musique: "& Down", by Boys Noize

Les plages d'Uruguay

2009-07-12T16:33:00.001-04:00

L'Uruguay a beau être minuscule à côté de l'Argentine, et sa côte atlantique beaucoup plus courte, il semblerait que ses plages soient beaucoup plus attractives. La station balnéaire de Punta de l'Este attire les friqués de Buenos Aires et l'eau n'est pas si froide, même en hiver, puisque deux étudiants ont accepté d'y faire trempette (en échange d'une bouteille de vin, que j'ai oublié de leur donner). Toutes les plages du pays sont publiques, et Montevideo, la capitale en offre de très belles.

1) La plage de Punta de L'Este

2) Phil et François testent la temprérature.

3) Le groupe devant la sculpture emblématique de Punta de l'Este

4) la plage de Montevideo

Uruguay 2009 - Colonia

2009-06-21T12:35:00.000-04:00

Coincé à Buenos Aires pour trois jours de trop, je me permets de raconter dans le désordre quelques épisodes du projet Argentine-Uruguay 2009, en particulier ce qui ne vient pas répéter le programme de l'année passée. Je précise que je suis coincé 3 jours de trop ici car une étudiante s'est fait voler le sac contenant son passeport 5 minutes avant de monter dans le bus qui nous ramenait à l'aéroport pour le retour à Montréal et ce, un vendredi soir. La merde.
Parlons de la dernière semaine, après les cours suivi dans la ville argentine de Rosario. Nous sommes allé passer trois jours chez le petit voisin de l''Argentine, l'Uruguay. Une nation de seulement 3 millions d'habitants dont la moitié vit dans la capitale, Montevideo. En fait, un état tampon créé au 19e siècle entre les possessions espagnoles et portugaises au sud et au nord du Rio de la Plata. Colonia, la petite ville sur les photos de cette entrée, a changé 9 fois de mains entre Portugais et Espagnols au gré des guerres européennes, et se retrouve auourd'hui patrimoine mondial classé par l'Unesco. Les Uruguayens, presque encore plus que les Argentins, sont de grands consommateurs de l'herbe mate (maté) (voir la charmante photo du couple au bord du fleuve. Un lieu d'évasion romantique parfait pour un weekend pour les gens de Buenos Aires.

Brooklyn 2009

2009-04-13T11:03:00.000-04:00

Pâques 2008 à Boston, Pâques 2009 à New York. Une seule direction, le sud, pour célébrer la résurrection du Christ sous forme de bourgeons et de fleurs blanches dans les arbres de Nouvelle Angleterre. C'est toujours une période incertaine ou les jours moites et froids alternent avec les ciels bleus et purs. Ce fut le cas cette année encore.

J'ai eu la chance de me faire prêter un apart sur le coin de Adelphi et Lafayette. La condition: nourrir la bête fauve que vous voyez en photo. Bon deal, même si j'ai dû jouer au chercheur de pépites dans la litière avant de partir... Le voyage s'est fait en voiture louée en compagnie d'Élodie, ma coloc, et jennifer, une amie de Corey.

La maison blanc crême coicée entre une rose et une verte, c'est là où je crêchais. Corey et Karen habitent dans le même secteur, et nous ont guidée et reçu à notre arrivée. Corey m'a aussi annoncé que j'avais le job à Bishop's cet été, ce qui est venu pas mal chambouler mes préoccupations immédiates.

Grâce à eux aussi, nous avons pu aller voir un spectacle étonnant sur les bord de l'East River, dans une salle située sous la naissance du Pont de Brooklyn. Un opéra classique en italien mélangé avec une parodie de film de science-fiction de série B (voir l'affiche).

Mais le plus clair de mon temps lors de ma journée à Brooklyn fut consacré à un inlassable déambulange dans Brooklyn; intervention des pompiers, musée, brownstone houses, waterfront view sur Manhattan etc. Notez quelques exemple d'art africain et africain-américain.

Republica Dominicana - La fabrique de cigares de l'ami Marino, et sa famille

2009-01-10T14:44:00.001-05:00

Plage et catamaran

2009-01-10T14:03:00.000-05:00

Dernier regard sur les eaux claires de Sosua. N'ayant pas de photos pour documenter mes dires, je ne m'entendrai pas sur la qualité de Sosua en tant que capitale de la prostitution sur la côte. En sortant en boîte dans ce village, on tombe sur des dance-floors remplis de filles de toutes les teintes des Caraïbes, habillées succintement et décidées à aller chercher vos dollars.

Les petits habitants d'un des derniers villages avant la frontière haïtienne.

Pilote automatique

Jungle Baseball

Nathalie and me

Le laboratoire informatique de l'hotel

L'entrée de mon hotel

Ma chambre

Visite au camp de refugies haitiens

2009-01-01T10:40:00.000-05:00

Nathalie et moi furent invités par Sean, membre d'une mission humanitaire chrétienne internationale, à visiter un camp de réfugiés haïtiens pour lequel son organisation contruit des maisons en briques, un école et une église.

la fillette en rose voulait que je photographie sa famille.

la distribution de bonbon fut chaotique. Ici, la tentative d'instaurer une file a la canadienne.

la roulette locale. Une chance sur dix de gagner cinq fois la mise... l'arnaque!

Les tres jolies salle de classe construites par les benevoles

School trip to Burlington, Vermont

2008-11-03T21:03:00.000-05:00

Grande première du département d'anglais (4 personnes) du cégep André-Grasset: le voyage d'immersion linguistique. 2 jours et demi à Burlington, petite ville du Vermont, à deux heures de routes de Montréal. De la petite bière à organisé pour un vétéeran de l'Argentine. Un groupe de 40 étudiants, dont 33 filles pour la plupart bien décidées à claquer le fric de papa en godasses et autres soutien-gorges introuvables évidemment à Montréal. Visite du campus, de la rue Church (y'en a une de rue, c'est pas compliqué). Certaines passent le record des 450 $ flambés en une journée de magasinage frénétique. C'est la crise, il paraît. Certaines aussi s'échappent de l'hôtel passé le couvre-feu pour faire le partay dans une des fraternity houses qui fascinent tant nos Quebec teens.

Le voyage se termine à la campagne pour une visite de l'usine des délicieuses crèmes glacées Ben'n Jerry. Yummy.

Catalunya

2008-07-18T11:52:00.000-04:00

Coté français, la Catalogne c'est rugby (voir la baston avec victime à terre sur la droite), et côté ibérique, c'est le Barça et Gaudi. Je ne vous apprendrai rien sinon que cette ville est envahie d'Aryens en été et de cuisses bronzées à point.

Une mouette, c'est gros

2008-07-07T15:10:00.001-04:00

Le Var ou la côte d'azur à son plus bleu, à son plus vert, à son plus mieux quoi. Grâce à l'hospitalité d'Arnaud et Aurélia, nous avons pu savourer les merveilles de la riviera depuis le confort d'une jolie villa dans le village de La Londe, entre Toulon et St-Tropez. Une randonnée le long de falaises rocailleuses ombragées de pins et de chênes verts nous a offert un panomara mieux décrit par les photos ci-dessous. Aussi, comme Aurélia nous l'a fait remarquer, la région abrite une espèce particulièrement massive de mouette. D'une envergure supérieure à celle de l'albatros et plus lourdes que des condors, elles se permettent de chasser le thon rouge et attaquent parfois les touristes de petite taille, qu'elles rejettent au large selon leur provenance et leur fraîcheur. Pas de photos de ces prédateurs du ciel malheureusement, vu la panique qui nous a saisi quand l'un de ces monstres plumés nous a frôlé. Quand plus tard, alors Arnaud et moi nous nous adonnions à l'exploration marine en tuba, une anxiété similaire nous prenait chaque fois l'ombre passante de ces maxi-mouettes assombrissait les fonds. Heureusement, nous avions pris la précaution de peindre nos dos de jaune, couleur distinctive des papillons toxiques de la guarrigue, redouté par ces oiseaux géants.

Buenos Aires II

2008-06-20T22:13:00.000-04:00

Le tango, une danse à la sale réputation qu'une dame de la société ne pouvait s'abaisser à danser. Dans le port crasseux de Buenos Aires, au début du 20e siècle, les gars devaient donc danser entre eux ou payer des prostituées. Le quartier de Boca, bâti de bric et de broc par les immigrants européens, peints de vives couleurs pour en cacher la misère, est encore le plus dangereux de la ville. Mais l'esprit du tango et celui du fùtbol et de l'équipe du Boca Junior en font un lieu incontournable pour tout visiteur.

Buenos Aires I

2008-06-20T21:56:00.001-04:00

Buenos Aires est en éruption. Comme d'habitude. Le jour de notre visite, la présidente Cristina Kishner fait un discours public depuis la Casa Rosada (maison du gouvernement) en face de la Plaza 25 de Mayo. Une foule énorme l'attend, partagée entres hostiles et partisans. Le pays est en pleine crise dû à la décision du governement de surtaxer les agriculteurs, détenteurs de la richesse exportatrice argentine. Des milliers de manifestants de toutes couleurs politiques s'ammassent dans les artères de la ville et la circulation est bloquée dans le centre. L'air palpite au rythme des chants et des tambours. On nous fait savoir qu'il pourrait il y avoir des violences. Nous gardons nos distances et nous dispersons pour explorer les merveilles de la villes plus en marge de l'épicentre des mouvements de foule.

La Mission

2008-06-18T18:08:00.001-04:00

De Buenos Aires nous prenons un vol de 2h vers le nord, destination la province de Misiones, qui doit son nom aux missions jésuites qui ont evangélisé les autochtones Guarani. Cette histoire est bien illustrée dans le film The Mission,

palme d'or en 1986, avec De Niro et Irons. Les chutes d'Iguazu sont une des merveilles naturelles du monde. Ces chutes, crées par une faille tectonique, sont un spectacle assourdissant et aveuglant et mouillant de millions de tonnes d'eau se jetant de 80 mètres dans le fleuve Paranà, sur une largeur inégalée au monde. Ces chutes séparent le Brésil et l'Argentine mais l'Argentine s'est gardée la plus belle part du gateau. Mes photos ne rendent pas justice à cette vision titanesque que je me sens très fortuné d'avoir pu toucher de regard et des mains. Nous nous sommes mème payé le luxe d'une virée en speedboat au pied des chutes! Trempés, terrifiés, mais heureux!

J'ai aussi posé le pied au Brésil! (illégalement)

Fini Rosario

2008-06-18T17:56:00.000-04:00

C'est le coeur serré que je quitte Rosario. Après 3 semaines très intenses passées là, je commencais tout juste à m'y sentir chez moi. Les liens noués

semblent forts et le désir de revenir est concret. Nous partons en bus au milieu de la nuit en espérant que la route vers Buenos Aires ne soit pas coupée, car la lutte à mort entre le gouvernment et les agriculteurs se joue à poings nus. La tension sociale est au plus haut ces jours ci et d'aucuns parlent de menace pour la démocratie. Les spectres des coups d'états passés nous font passer des frissons dans l'échine. En photo, le levé de soleil sur le Rio de la Plata en face de l'aéroport de Buenos Aires et une vue sur le port.

rencontres

2008-06-14T07:41:00.000-04:00

Les plus belles rencontres sont fortuites. Au cours d'une ballade sur un campus nous entendons du francais venant d'une salle de cours. 5 minutes plus tard, tous nos étudiants sont assis parmi les étudiants de francais, engagés dans un difficile mais motivant exercise de communication. Les rosarinos sont très curieux des étrangers, peu nombreux ici (en fait nous sommes presque les seuls). Souvent ils prennent le temps de guider, de partager un café, juste pour le plaisir de parler une autre langue ou de savoir pourquoi donc on vient de si loin pour voir Rosario. Rocio, une jeune fille de 17 ans passionnée de voyages se greffe à notre groupe le temps de quelques activités. Elle nous prépare 2 tartes au dulce de leche et fait partager son maté (infusion d'herbes typique). La gentillesse et la générosité des rosarinos a conquis tout le groupe. Après les séminaires du matin (politique, histoire, art ou musique argentins) j'invite les professeurs à casser la croûte et nous passons de très bons moments. Finalement c'est là que j'en apprends le plus sur le pays. Je me retrouve avec une liste de contacts énorme.

En voyageant seul je serais certainement passé à côté de la majorité des choses que j'ai apprises jusqu'à présent.

PS: le don de la bannière canadienne fut une initiative personnelle de Yannick le fédéralisse.

PS2: vue sur le pont qui traverse le fleuve Paraná, joignant Rosario à la province voisine.

sali

2008-06-12T19:31:00.000-04:00

Pendant les premières années de la dictature de '76-'83, les plus brutales, les milices para-militaires en habit civils pour mieux surprendre leurs proies, faisaient des rafles dans les maisons des présumés opposants au régime. S'ils trouvaient leur homme, ou leur femme, ils l'emportaient, baillonné, ligoté et roué de coup. Les parents, car ils s'agissait souvent de jeunes, parfois ne s'appercevaient pas du rapt. Parfois aussi, si les soudards ne trouvaient pas leur victime, Ils passaient les parents à tabac ou bien les enlevaient pour les interroger sous la torture. Ils n'oubliaient alors pas de voler tout ce qui avait de la valeur avant de partir.

Notre visite la plus éprouvante nous emmène à ce qui était le quartier général de la police, une imposante bâtisse style fin 19e qui occupe tout un bloc en plein centre ville. Là se trouvait une des prisons clandestines du pays. Les fils et filles kidnappés étaient séquestrés ici, à quelques pas peut-être de la maison de leurs parents, sans que ces dernier n'en sachent rien n'y n'aient aucun recours en justice.
Dans ce sous-sol de béton décrépi puant la mort, des rescapés et des mères ou soeurs de desaparecidos nous racontent comment ces derniers étaient battus, torturés, affamés, violés, laissés pour mort ou simplement fusillés.
Je me trouve à devoir traduire le récit de cette mère qui raconte ces atrocités. Après quelques minutes ma gorge se serre et mes yeux se ferment sur des larmes de colère, compassion, indignation, horreur et les mots ne sortent plus de ma bouche.

Humanité salie.

raclée ritale

2008-06-10T09:45:00.000-04:00

Rencontré au hasard d'emplettes sportives, Luis/luigi Marrazza, le vieux mais solide patron d'une boutique d'équipements, m'invite à frapper la baballe à son club de banlieue. l'homme est bavard et fier. Champion Argentins des + de 70 ans, il se permet même de me coller une raclée 6-1 alors qu'il sortait de 3 sets contre un jeunot de 35 ans. Bon, il s'entraîne 2h par jour mais quand même.

Très présent à Rosario comme dans toute l'Argentine, les Italiens ont modelé le paysage linguistique, physionomique et bien sûr architectural du pays. Le style fasciste est superbement représenté par le monumento a la bandera qui célèbre la ville et l'acte créateur du drapeau. Du sommet de la tour, on s'offre un 360 degrés sur le ville juste au moment oú débarque la statue du Che pour son 80e anniversaire de naissance. Meanwhile, les clébards roupillent.

Tango

2008-06-07T19:11:00.000-04:00

Passage obligé, le tango. Bien que cela soit une spécialité de Buenos Aires plus que de l'Argentine entière, on trouve de nombreux spectacles et cours à Rosario. Quelques images.

Vamos Pumas!

2008-06-07T18:49:00.000-04:00

Vous allez croire que l'on passe notre temps au stade mais que voulez-vous, on est chanceux et le même stade où nous avons vu le Rosario Central gagner acceuille la rencontre amicale de rugby Argentine - Ecosse. Un stade plein, une ambiance plus tranquille que pour le fútbol mais quand même une belle victoire des Pumas 21 - 15 sur des Ecossais qui se sont contentés de marquer des pénalités.

Je n'ai pas encore parlé de notre quotidien. L'évennementiel est plus facile. On va essayer. Les étudiants prennent des cours d'espagnol basique tous les jours de 8.30 à 13.00 et nous faisons des visites en après-midi. Il reste tout de même assez de temps libre pour que chacun puisse vaquer à ses propres occupations. La vie est très douce ici. La bouffe est extraordinaire, les cafés sympas et les boutiques spécialisées abondent, et certaines Argentines sont très belles (you know who you are). Je suis passé au bureau d'immigration pour m'informer sur les démarches à faire pour bosser ici et, comparé au Canada, ce pays est un moulin ouvert à tous les vents.

La estancia

2008-06-04T08:52:00.000-04:00

Une des plus belle journées de cette première moitié de séjour fut une ballade campagnarde dans la province voisine d'Entre Rios, de l'autre côté du fleuve Paraná. L'Argentine, encore récemment appellée le "grenier du monde", possède d'immenses terres fertiles exploitées de façon très moderne, pour l'agriculture en particulier. Par contre, depuis la route nous voyons que les vaches se prélassent dans d'infinis pâturages libres de barbelés et boivent l'eau des ruisseaux. Cet élevage en liberté garantit l'excellente qualité des viandes argentines, les meilleures que j'aie mangées de ma vie.

Nous arrivons à l'estancia (ranch/auberge) de Ruben et Alicia, le vieux couple de propriétaires dont les terres s'étendent à perte de vue. Grâce à sa fréquentation de l'Alliance française locale, Alicia parle un excellent français. Cette estancia est un petit paradis rural. Nous allons nous promener à cheval, effrayer les vaches à vélo, voir des danses traditionnelles et enfin manger des "asados", les succulentes grillades argentines, le tout sous un ciel pur et un chaud soleil automnal.

En ce moment, les agriculteurs, détenteurs de quasi toute la richesse du pays et peu enclins à la partager, sont en conflit avec le gouvernement.

dictature

2008-06-04T08:32:00.000-04:00

Notre groupe a la chance d'être accompagné par Carlos Valentini, un professeur de lettres dans la cinquantaine qui a traversé les années de dictature. En fait, de 1955 à 1983, l'Argentine n'a connu que 3 années de démocracie, de 1972 à 1975, et la dernière période de dictature (76-83) fut la plus brutale et sanglante, comme environ 30 000 Argentins furent enlevés, torturés et tués. On appelle ces derniers les "desaparecidos", les disparus, car les proches n'ont jamais pu savoir ce qui leur était vraiment arrivé. Aujourd'hui, on retrouve des fosses pleines de cadavres anonymes, et des corps refont surface dans le fleuve jusqu'en Uruguay.

Appuyée par des groupes d'intérêt argentins de droite et par la CIA, la dictature militaire a systématiquement terrorisé la population et ruiné les effort d'industrialisation de l'Argentine. Aujourd'hui ce pays est le seul à entreprendre l'inculpation de ses anciens tortionnaires parmi toutes les ex dictatures d'Amérique latine. Même l'Espagne n'en n'est pas là.

Carlos nous emmène voir des lieux qui témoignent de cette période tragique. Sur un mur qui rend hommage aux disparus, il pointe du doigt les noms de ses camarades et parents emportés par la junte militaire. Un artiste a peint des bicyclettes abandonnés sur les murs pour garder la mémoire de ces gens fauchés par surprise par les milices para-militaires. Nous sommes tous émus en écoutant Carlos.

GOOOOOOOOOOOOOOL !!!!!!

2008-06-01T21:57:00.000-04:00

Cette soirée sera inoubliable, de toute évidence. Nous allons passer 2 heures immergés dans la passion folie des Argentins, le fútbol. A 19h nous rentrons tous équipés des couleurs du Rosario Central dans 5 taxis en direction de ce stade qui a accueilli plusieurs matchs de coupe du monde en 78. Rosario possède 2 clubs farouchement rivaux: le Central, en bleu et jaune, et les Newell's Old Boys, en noir et rouge. Invités par un socio (Fernando, en blouson de cuir et qui tient les billets sur la photo) dans le virage des abonnés, nous avions choisi notre camp. Quand les joueurs entrent sur la pelouse sous les explosions de feux d'artifices, les cordes vocales et les danses de 35 000 personnes font trembler la structure. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, puis enfin 4-2. Rosario gagne et se sauve de la descente en 2e division par un festival de but inespéré par les supporters et les 20 Québecois convertis à la cause du Central et du football argentin. Des fans locaux nous aprennent les chansons et font rentrer dans la démence collective. Pour couronner le tout, les plus délurées du groupe se font dédicacer leur maillot par les joueurs après le match, et le club nous filme en train de chanter l'hymne du club. Les résultats sur leur site, au www.canalla.com

locura

2008-05-30T07:36:00.000-04:00

La statue du Che, fraîchement coulée à partir d'objet métalliques donnés par la population, est partie de Buenos Aires il y a quelques jours et arrivera ce dimanche à Rosario où elle sera inaugurée dans un parc. Rosario est en effet la ville natale du Che.
Pas moyen de traverser deux rues sans croiser des graffitis politiques ou des manifs d'étudiants ou de travailleurs agricoles. La population est encore très divisée et les blessures des années de dictatures sont loin d'être refermées. Tout chauffeur de taxi confirme que la circulation routière, la politique et l'économie Argentines relèvent toutes pareillement de la démence et du chaos purs et simples.

à bon port

2008-05-27T15:38:00.000-04:00

Parce que Rosario est un port, et un bon.
Porte à porte, de la mienne à celle de l'hotel Urquiza, 28 heures à se moudre les fesses dans un taxi, trois avions et un bus. Mais aucun problème à signaler. Mélanie avons livré les 18 étudiants à leur suites de luxe sans un bagage perdu ni une fouille rectale. Sans parler qu'elle et moi nous baladions avec 5 000US$ dans les poches, d'oú une certaine nervosité aussi.
Fait amusant, nous sommes arrivé le 25 mai, fête nationale. Mais pas de feu d'artifice car une grosse manif paysante bloquait tout. Les graffitis et affiches politiques couvrent les murs. De toute façon, tout le monde ne rêvait que de douche, de vraie bouffe et de plumard. La banière argentine, créée à Rosario, flottait partout alors que notre troupe de Québs envahissait une parilla, resto de grillades typiques où chacun s'est empiffré des plus succulentes viandes. Après les rations d'Air Canada d'avion, nos papilles ont explosé de soulagement.
Photos:

Notre hotel 3 *** avec la bandera nacional.
Avec Le drapeau Queb c´est Carlos, notre contact local, prof de littérature, et Mélanie à ses côtés.
Quelques étudiants découvrant le vrai goût de vraies tomates et de vraie barbaque.

Demain, l'Argentine

2008-05-19T21:48:00.000-04:00

Voici un repérage des lieux principaux du projet Argentine 2007 du collège André-Grasset. Nous allons résider à Rosario, une ville portuaire d'un peu plus d'un million d'habitants. Là-bas les 18 étudiants iront à l'université apprendre d'abord la langue puis l'économie, la politique, l'histoire et la culture du pays. Mélanie et moi sont les deux accompagnateurs, celle-ci étant chargée de s'assurer que je m'occupe plus du bien-être des étudiants que de celui des Argentines. Sur la carte j'ai aussi encerclé les magnifiques chutes d'Iguazu, à la croisée des frontières de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay . Vous les avez sûrement vues dans le film "The Mission" avec Robert de Niro et Jeremy Irons.

Le séjour d'un mois se terminera en beauté avec quelques jours aux chutes puis à Buenos Aires.

War story

2007-12-12T21:34:00.002-05:00

Voici les premier croquis d'une BD qui racontera une histoire située en Italie durant la seconde guerre mondiale.

Provençaou

2007-07-12T07:53:00.002-04:00

Quelques vues glanées sous le soleil et dans le mistral, avec quelques potes et ma p'tite soeur, Isabelle.

London 3

2007-07-04T06:00:00.000-04:00

Dans le peu de temps que je m'étais imaprti à Londres (5 jours), et après avoir vu les incontournables cartepostaleries, j'ai quand même réussi à voir Federer à l'entrainement (voir phot; ou est-ce bien lui?), à goûter au nightlife et à tripoter un manequin alcoolique. Au final, un tour sur le London Eye, la garnde roue qui donne une vue panoramique sur cette ville qui appelle un retour rapide.

London 2

2007-07-02T18:48:00.000-04:00

Vous pouvez voir Deepa et Faye qui m'ont généreusement toléré et hébergé. Grâce à elles, en plus de voir les monuments j'ai pu rencontrer pas mal de monde et mieux goûter la vie Londonienne. Histoire de gagner du temps, je suis allé voir "The Complete Works of William Shakespeare", ou ses 37 pièces condensées en 97 minutes de spectacle (photo). Drôle. Ed, le chum de Faye (ex militaire qui a participé à l'invasion de l'Irak et qui maintenant vend des assurances en costard) m'a fait voir la City financière de l'intérieur. Faye a réussi le record de 3 oeufs à double jaune cassés successivement dans une poëlle (photo).

London 1

2007-07-02T18:18:00.000-04:00

Boule qui roule n'amasse pas mousse. Mais y'a pas que la mousse dans la vie non plus. Faye et Deepa, deux Anglaises rencontrée dans les hautes terres du Pérou, m'avaient invité à leur faire une visite si jamais je passais dans le coin. Les vol Marseille-Londres étant ridiculeusement cheap, je décidai donc de réparer cette impardonable faute de goût qui m'avait fait ignorer la capitale britannique jusqu'alors. J'y débarquait donc en pleine éfervescence: nouveau premier ministre (Gordon Brown), réunion des Spice Girls, attentats ratés et réussis, Wimbledon, fête du Canada (hockey et concerts (Sam Roberts!) sur Trafalgar Square) et pas mal de pluie.

Cartagena

2007-06-25T10:01:00.001-04:00

Cap sur Cartagena, une cité fondée par les Phéniciens, prise par les Romains et depuis devenue une base militaire navale. Un paquet d'histoire, de plages et de zolies filles. J'avais la chance d'avoir le numéro de téléphone de Belen de Elizalde, une divine aristocrate (petite fille d'amiral, en jupe sur les photos) remarquablement disponible avec ses amies en ce lundi malgré la période d'examens qui frappait les étudiants de toute l'Espagne.

Western Paella

2007-06-25T07:27:00.000-04:00

Un petit coup d'oeil aux paysages entourant le village de mes ancêtres paternels. Terres jaunes cuites par des étés brûlants à plus de 40°, où l'eau est un bien précieux pour les cultures d'arbres fruitiers.

La familia

2007-06-25T06:54:00.000-04:00

Quelques clichés de tous ce cousins et cousines rencontré dans le petit village nommé Algaida, près du moins petit village nommé Archena, dans la région de Murcia, dont le club vient de passer en première division. N'oublions pas Dolores, la matriarche de la famille, qui sans ses dents met à l'épreuve ma compréhension de l'Espagnol. " Mais qu'est-ce que t'es allé faire aussi loin, au Canada? Elle sont pas belles, les Espagnoles? Tu gagnes beaucoup d'argent là-bas au moins?" Je devais répondre à ces question tout en regardant Nadal atomiser ses adversaire sur la terre de Roland Garros.

Alicante

2007-06-25T06:41:00.001-04:00

Alicante, plus au sud, c'est la ville où étudie ma cousine Inma (pour Inmaculada, ou Immaculée). Très dur de rester concentré sur les études avec la plage aussi belle et aussi facile d'accès. Mais moi aussi je me mets au défi et me récompense de mes bons scores par une paella classique. Sur les photos, ma cousine qui potasse son droit et ma cousine qui tripotte son copain.

Valencia

2007-06-25T06:29:00.000-04:00

L'année passée il y a eu plus de chantiers de construction en Espagne qu'en France, Grande Bretagne et Italie réunies. En arrivant à Valencia on est frappé par la quantité de grues qui se détachent du paysage urbain, comme un troupeau de giraffes d'aciers toujours au boulot. Le port a été complètement transformé et modernisé pour acueillir l'America's Cup et le cours du fleuve a été détourné pour que dans son lit asseché soit bâtie une cité des arts et des sciences futuriste entourée de jardins et d'eau. L'Espagne n'a pas peur de bétonner pour le meilleur et pour le pire (le littoral n'est pas protégé par les mêmes lois qu'en France).

décablé

2007-05-31T07:54:00.000-04:00

Cousins, cousines délicieuses, tantes, tontons, mamies, chantiers de constructions, paellas, méditerranée turquoise et passantes torticolantes... Comment ai-je pu attendre aussi longtemps pour m'échouer en Espagne? Je traîne mes sandales entre Murcia et Alicante, au sud-est, en bas à gauche sur la carte et pour raison de câble manquant cependant, pas de photos pour l'instant. Faudra attendre mon retour en Provence pour le visuel.

Transition

2007-05-25T07:49:00.000-04:00

Tel une boule de bowling couvertes de tampons de passeport, j'ai déboulé des sommets péruviens le 12 avril prêt à déquiller du gros boulot et renflouer mes caisses. Malheureusement, le destin en décida autrement. Comme Ulysse condamné par les dieux du Mont Olympe à errer dans les îles grecques (y'a pire comme sentence), je devais, condamné par ceux du Mont Royal, renoncer à trimer pour aller m'exiler chez moi, une belle sentence contradictoire, n'est-ce pas. Je me disais ça en me promenant à bicyclette entre les champs de vignes éclatants de ce vert-jaune sous le soleil du Vaucluse. Je vais donc essayer de pondre quelques comptes rendus de mes traînages de savates, de Provence en Espagne et peut-être ailleurs, histoire de ne pas me laisser gagner par le pouvoir tout-puissant du farniente.

MACHUPICCHU

2007-04-10T13:48:00.001-04:00

Levé: 5 heures du mat'

Premier bus: 5h30

Ouverture du site: 6h00

Fermeture: 17h00

J'avais tout prévu pour passer le plus temps possible en ce lieu mythique que l'on m'avait décrit comme immense. Au réveil, une pluie solide martelle les vitres de ma chambre et la rivière locale ressemble plus à un fleuve de boue torrentiel. La saison humide finit en beauté. Le bus qui devait zig-zaguer jusqu'en haut de la montagne de granit du Machu déclare forfait à mi-chemin, sa route barrée par un glissement de terrain et un nouveau ruisseau. C'est là qu'un achat jugé plus tôt crétinesque se convertit en coup de génie. Muni de bottes de caoutchouc montant jusqu'aux genoux, je franchis l'obstacle en pataugeant gaiement. Avec les seuls pieds secs du jour, je coupe donc, le long de la coulée, vers le sommet. Là-haut, le paysage d'éperons de granit, qui semblent avoir jailli de terre comme des lames de couteau, est plongé dans l'opacité cottoneuse de ce ciel pluvieux. Assez miraculeusement, la vue du site principal est dégagée depuis la "maison du gardien", le mirador typique depuis lequel sont prises les photos de cartes postales. Je m'esbaudit (voir photo). Une équipe du Discovery Channel se trouve là aussi pour filmer mais se retrouve forcée, comme moi, à se réfugier sous le toit de chaume par la pluie qui doublemouille. Cela paraît mal commencer mais je sais que le temps est de mon côté. J'attends trois quart d'heure et, imperméabilisé sous mon plastico-poncho XXL, je m'engage dans la purée de poix mystique; les ruines en émergent silencieusement comme des navires fantômes. Sans bruit ni mouvement, on se croirait presque seul, un vrai luxe ici. Les pics lointains sont encore invisibles. quelques heures plus tard, je fait un arrêt au temple du soleil pour y sacrifier un chinchilla malchanceux en échange d'un éclaircie. Vers les 13h ma prière est finalement traitée par la bureaucratie céleste et, petit à petit, le père des fils du soleil dissipe les vapeurs matinales. Un horizon circulaire de sommets enneigés apparait et les couleurs du site se vivifient. La montagne que l'on apperçoit derrière le site sur les cartes postales, le WaynaPicchu, nous appelle alors. L'ascencion est ardue mais nous récompense d'un panorama qui domine toute la vallée en offrant un nouvel angle sur le Machu. Les yeux mastiquent et savourent. Les poumons se gonflent et le coeur respire plus près du ciel. Béatitude.

En chemin

2007-04-10T13:30:00.000-04:00

Grâce à Carlos, et à l'issue d'une soirée bien arrosée de Pisco sour (=Pisco (bebida nationale, sorte de liqueur amère) ajoutée d'un blanc d'oeuf battu et de jus de citron vert), je rencontre Barthélemy, un belge qui a grandi ici et qui possède une chaîne de planétariums et d'observatoires dont un dans la vallée sacrée, et sa copine péruvienne; ils me proposent de me déposer sur la route vers Aguas Calientes, village d'où partent les explorations du Machu. En chemin je découvre d'autres forteresses et cités inca.

-Notez la porte d'église faite dans un portail de pierre inca. La récup catholique en action.

-ville de la vallée sacrée

-profil des fameuses terrasses inca faisant partie des cultures et fortification de la première forteresse a avoir (temporairement) freiné l'avancée españole.

La Vallée Sacrée

2007-04-10T12:36:00.000-04:00

Je rentre dans la dernière ligne droite du récit de ce voyage. A l'heure oú j'écris, je rentre à peine du Machupicchu, un lieu époustouflant pour lequel je n'ai pas encore trouvé ou inventé ou volé les mots. J'attendrai donc de vous avoir conté ce qui a précédé le choc-Machu, c'est à dire la découverte de Cuzco, l'ancienne capitale de l'empire Inca et aujourd'hui bijou colonial qui domine la Vallée Sacrée et ses milles ruines antiques. Notez que le récit final sera publié après mon retour à Montréal (12 avril).

Les trajet en bus sont longs mais magnifiques. Entre Puno et Cuzco c'est encore une route qui serpente dans une vallée de lacs et collines à la végétation courte qui ressemble beaucoup aux Highlands d'écosse, avec des alpacas au lieu des moutons. Au second plan, des chaînes de pics immenses couverts de neiges éternelles.
Arrivé à Cuzco, je débarque chez Carlos, un dude de couchsurfing.com vraiment généreux qui m'offre une chambre. J'y rencontre trois autres invités qui s'apprètent à partir en expédition de 5 jours vers un site archéologique encore plus grand que le Machu, mais encore assez peu exploré et nettoyé de sa jungle.
Cuzco fut donc la capitale de l'empire Inca (qui n'a vécu qu'un peu plus d'un siècle, pendant la Renaissance européenne) avant de se faire dicter la loi de Pizarro et ses pillard de conquistadors. Beaucoup de bâtiments coloniaux, maisons et églises, sont construits sur les bases des murs incas, constitués d'énormes pierres. La ville conserve une allure très médiévale avec ses rues étroites et pavées, ses balcons de bois ouvragé et ses vieux cailloux. C'est un lieu très orienté tourisme, avec des groupes qui arrivent chaque jour pour entreprendre le chemin inca, une expédition de 4 jours à travers les montagnes pour rejoindre le graal, le grand prix, le Mr. Machupicchu, en lice pour être élu une des 7 nouvelles merveilles du monde (votez à www.new7wonders.com). Cuzco est idéale pour de longues balades à profiter de la beauté architecturale, des processions religieuses (j'y étais pendant la semaine sainte) et de la douceur du temps, toujours frais.

Quelques photos de la ville. Remarquez l'arche de la cour d'un monastère avec en arrière une porte inca.

Titicaca II

2007-04-07T15:11:00.000-04:00

A bord du bateau -plus poussif tu meurs (moyenne 12 kmh)- nous franchissons ensuite les 30 bornes qui nous séparent de l'île d'Amantani. C'est là que notre petit groupe va rencontrer le peuple isolé et peinard qui va nous héberger et nous apprendre à vivre. Notre guide nous assigne une famille, et ainsi, Doña Ostina nous prend, Faye, Deepa et moi, par la main et nous gravissons la colline sur laquelle est perché le village pour arriver à sa charmante demeure rose et bleue (et jaune). Je fais office de traducteur entre les monolingues british et la famille. Puisqu'on meurt de faim, on décide d'aider la maman à cuisiner. Enfin disons qu'on essaie d'imiter les habitants, selon notre sexe: les filles pèlent les patates et moi je vais me balader dans le village, après avoir mon boulot d'interprétation... Au sommet des collines de l'île trônent les temples à la mère-terre et au père-terre où les villageois vont prier pour de bonnes récoltes chaque année. La grimpette est éprouvante car nous sommes à environ 4000 m d'altitude. Le soir venu, pendant que les vieux tchatchent sur la place centrale, on nous organise un bal en costume traditionnel, où je démontre que mon twist naturel ne connait pas de frontière. J'ai pas les photos sous la main mais ca va venir. Le lendemain matin, les yeux plein d'eau, Ostina nous dit adios tout en essayant de nous fourguer ses tricoteries. Nous reprenons le bateau, qui irait plus vite si on ramait, pour terminer le parcours sur l'île de Taquile, où les bonnes gens se vêtissent toujours de façon traditionelle. Si le mec porte le pompon de son bonnet en arrière il est pris, sur la gauche il est ouvert à toute proposition, et si le bonnet est arc-en-ciel il est flic. Clair, non? Quant aux dames, c'est les pompons des coins de leurs ponchos noirs qu'il faut surveiller. Touffu et multicolore, elle est d'humeur volage. plus terne et mince, faut pas la faire chier. Si tu te plantes c'est que t'as pas décodé.

En somme, deux îles où la vie n'a pas changé depuis des lustres et ou on vit pour l'essentiel, dans un décor de champs de maïs, patates, uca, de paturages de llamas, alpaca et moutons, bordés de murets de pierre; tout autour les eaux bleues et calmes du Titicaca. No stress et pas de malentendu en boîte de nuit.

Titicaca I

2007-04-07T14:26:00.000-04:00

Une bonne journée de bus (voir photo) plus loin d'Arequipa et à travers d'autres visions de nobles solitudes montagneuses, nous arrivons à Puno, la principale ville côtière du Titicaca péruvien. Je dis nous car depuis Arequipa je voyage en compagnie de Deepa et Faye, deux doctoresses de Londres, ce qui est pratique en cas d'urgence santé.
Puno est assez moche et le principal attrait du coin est la visite des îles du Lac. Nous commenceons par les étranges îles Uros, bâties de roseaux par un peuple autrefois agricole qui a dû fuir l'aggressivité des Incas. Tout un petit archipel dont les habitants, presque tous obèses (ce qui inquiète mes amies médecins), vivent de la pêche et du tourisme. Comme les roseaux du fond pourrissent, ils doivent déposer des entrelacs de roseaux frais régulièrement. Le sol est souple mais stable, et ils arrivent même à faire pousser des patates dans le terreau qui se forme entre les roseaux. Ces îles de roseaux peuvent s'ancrer, se déplacer, se découper. Par exemple, s'il y a des différents irréconciliables entre deux familles de la même île, les plus gênés peuvent embarquer leur maison sur un bâteau (de roseaux) ou bien découper l'île en deux. Pourquoi pas.

Highlander

2007-03-31T19:49:00.000-04:00

Passons à un aspect plus connu du Pérou: les Andes. Connue comme la ciudad blanca pour ses nombreuses églises, palais et couvents de pierre blanche, la belle ville d'Arequipa m'accueille à ses 2600 m. d'altitudes. , elle m'apparait fraîche et propre. Je vais enfin pourvoir porter autre chose que des bermudas et sandales. J'y rencontre bientôt plusieurs contacts couchsurfing et, en compagnie d'autre compagnons de voyage, nous expérimentons la vida noctural et les alcools locaux. Malheureusement, la nuit venue je me rends compte que biture + café + oxygène rarefié = nuit sans sommeil ou presque. Le lendemain, déchiré, je monte dans un bus pour aller découvrir les plus hautes terres, domaine du condor des cité d'or. Arrivé á 4850 métre, et malgré les feuilles de coca qui me tapissent les gencives, j'ai comme un début de mal de bloc. Comme debout au sommet du Mont Blanc en T-shirt avec mes petits poumons de citadins, le moindre effort coupe le souffle. Je regarde des gamins jouer au foot sur fond de pampa et de pics enneigés et je réalise que toute tentative de les imiter finira en crise cardiaque. En descendant vers le fond de la vallée, nous passons des fermettes incroyablement isolées avec leurs troupeaux de llamas et d'alpacas.

La nuit venue, dans le village de Chivay (3850 m), pour me faire passer les 40 de fièvres, le mal de bloc et la pression artérielle galopante subitement déclenchés par le choc de l'altitude et la fatigue, le doc m'envoie 5 minute d'oxygène à la bouteille et une piquouse dans le fion. Ça faisait longtemps. Le lendemain, frais comme un gardon avarié, je pars pour la visite guidée du cañon de Colca, royaume du condor d'Esteban, Zia & Tao. Villages paumés où les villageois nous attendent de pied ferme avec leurs llamas et aigles en laisse, leurs filles en escouades de danseuses, et leur femmes tricotant des bonnets pointus. Paysages de vallées plongeantes, humanisées de cultures en terrasses et de labyrinthes de murets de pierres. J'apperçois 5 condors et 0 cité d'or. Bilan positif.

soufflé

2007-03-31T19:32:00.000-04:00

Dans la foulée je continue vers Ica, une ville bâtie près d'une oasis entourée à l’infini de dunes de sable écrasées de soleil ; le vrai trip désertique. Je signe pour une visite du désert en tout-terrain buggy. Marcos, notre conducteur, entreprend de nous démontrer, à fond les gaz, que des dunes sont des montagnes russes naturelles potentiellement terrifiantes. Le buggy se retrouve quasi à la verticale pendant les montées, descentes et virages et nous bouffons plus que notre part de sable. Puis nous nous initions au noble sport du sandboarding, qui consiste à surfer sur le sable chaud depuis des hauteurs chaque fois croissantes. Plaisir, et encore plus de bouffage de sable. Mais tout ce temps-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au lendemain, quand je retournerai au désert seul. Chose faite. Une heure de marche dans le sable brûlant pour trouver ma dune, loin de toute vie. Quatre heures sans son, mouvement, odeur ou autre goût que quelques gorgées d'eau. Jusqu'à un coucher de soleil devant lequel je m'inclinai en laissant ma marque, avant que le prochain souffle de vent ne l'emporte.

southbound

2007-03-27T21:52:00.000-04:00

En quittant Lima vers le sud, on découvre un aspect peu connu du Pérou: le désert de la côte pacifique. A perte de vue, de hautes collines de sable, pierre et sel; de temps en temps, un village qui tire son eau de je ne sais pas où. Arrivé à Paracas, je me fais immédiatement embarquer pour une visite de la réserve naturelle. Paysages de solitude silencieuse qui appelle le chercheur d’éternité. Cathédrale de pierre creusée par les vagues du pacifique (photo). Route faite de sel. Le lendemain, visite de l’île de l’arbalète, refuge de milliers d’oiseaux (pingouins, pélicans, et cormorans) et d’otarie. Les images sont magnifiques, et l’odeur, mélange du parfum marin et de l’épaisse couche de fiente déposée par des génération de volatiles, chavire les sens.

C'est le Pérou

2007-03-24T18:47:00.000-04:00

Lima est bien plus belle que ce que mon guide Lonely Planet le laissait entendre (guide que je viens de paumer d’ailleurs, avec soulagement, il commençait à peser lourd). Grâce à couchsurfing.com, je me trouvai bientôt logé chez l’habitante, et grâce à David, je me trouvai guidé dans les quartier les plus intéressants par Ada, une autre charmante résidente. Météo ensoleillée, loin de la grisaille poisseuse annoncée par le guide perdu, larges avenues, jardins surplombant l’océan, quartiers historiques piéton, vida nocturnal solide...Très agréable. J’ai fait l’impasse sur les bidonvilles périphériques, j’avoue.
Vues de Lima quand j'aurai réussi à les télécharger) : plage, courts de tennis, pyramides déterrée par les archéologues, chien pré-colombien sans poil très moche,vues du vieux Lima

Je vais bientôt tirer la chasse...

2007-03-24T18:15:00.000-04:00

... et vérifier si l'eau tourne bien dans l'autre sens. J'ai hâte de faire mon premier caca au Pérou. Je suis arrivé il y a quelques heures et toujours pas de bowel movement.

Je dois passer un silence pudique sur la dernière semaine au Panamá qui, savourée en compagnie de Mariela, contient 98% de contenu adulte et 2% de pauses publicitaires.

brouillon

2007-03-15T10:31:00.000-04:00

Enfin la civilisation. Ciudad de Panamá semble être la plus agréable des capitales centraméricaines.

(je vais faire une impasse criminelles sur les quelques lieux visités en traversant le pays d'est en ouest vers la City par manque d'inspiration)

Plages pacifiques, vieille ville brulées par les pirates, quartiers bancaires ultra-modernes, avenues piétonnes populaires effervescentes, population trés bigarrée et parcs naturels jungleux, le tout à portée des diablos rojos, les bus customizés qui dominent les rues de Panamá.

Je vous donne plus de détails bientôt.

PS: les Panaméennes ont des gros seins.

question subsidiaire: quel est cette créature rencontrée dans arbre d'un parc de la ville?